Свободный туризм. Материалы.
ГлавнаяПриглашаю/пойду в походПоходыСнаряжениеМатериалыПутеводителиЛитератураПовествованияЮФорумНаписать нам
Фото
  Путеводители     Кавказ     Средняя Азия     Среднегорье  


Западный Тянь-Шань

От автора

Общая характеристика района

Таласский Алатау

Чаткальский хребет

Ангренское плато

Хребты Саргардон и Кумбель

Западная часть Чаткальского хребта

Сандалашский хребет

Пскемский хребет

Коксуйский хребет

Майдантальский хребет

Западная оконечность Таласского Алатау и Угамский хребет

Литература

Западный Тянь-Шань - Путеводители

Чаткальский хребет

Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня.

Чаткальский хребет отходит от Таласского Алатау в истоках рек Карасу, Узунахмат, Чаткал и на протяжении почти 120 км образует северное обрамление Ферганской долины. Южный склон хребта имеет ширину от гребня до подошвы 35-50 км, протяжение северного склона от водораздельного гребня до реки Чаткал 12-18 км. Падение долин северного склона крутое, южного - более пологое. Ущелья рек режут оба склона почти поперек. Исключение составляют широтные части долин верхних притоков Чаткала (Каракульджа, Аксу, Каратоко) и верховье Касансая. Большинство долин у водораздельного гребня несут следы древнего оледенения в виде трогов, часто наблюдаются бесснежные кары. В истоках некоторых рек сохранились небольшие ледники.

Восточная часть Чаткальского хребта, увенчанная зубчатым, резко очерченным гребнем, имеет множество обособленных остроконечных вершин (самая высокая достигает высоты 4563 м).

Путешествия по Чаткальскому хребту со стороны Ферганской долины удобно начинать из города Намангана, куда добираются поездом или самолетом. Отсюда рейсовые автобусы за два часа доставят туристов до селения Караван. Из Каравана на автобусе или попутной машине можно проехать к тому месту, где начинается пешая часть маршрута.

Восточной границей описываемого района служит Карасу - сравнительно крупная река, берущая начало на стыке Чаткальского и Атойнакского хребтов. Речная система ее сильно разветвлена и включает многоводные притоки. Мы будем говорить только о правых притоках, ибо левые начинаются за пределами интересующего нас района.

Проходить долину Карасу удобнее от кишлака Абдукалы, что вытянулся вдоль реки на несколько километров. За селением тропа идет левым берегом, минуя по мостикам или вброд ряд притоков Карасу. Здесь река прорезает известняки и конгломераты, отчего долина суживается и приобретает вид глубокого ущелья. К скалистым, часто отвесным склонам серого цвета примыкают обрывки террас, кое-где засыпанные грандиозными белыми осыпями, спускающимися с горы Мынтеке к руслу. По яркости красок пойменной растительности и склонов этот участок долины можно считать самым красивым.

Выше тропа, то спускаясь к воде, то удаляясь от нее, переходит на правый берег и круто взбегает вверх мимо шумной, падающей каскадами речки. Крутизна подъема объясняется огромным завалом высотой до 200 м, запрудившим некогда реку. Запруда образовала в долине Карасу озеро, носящее в разных источниках различные названия: Каракамыш, Кутемалдыкуль, Карасубашикуль. В 2 км от завала в долине реки лежит озерко (высота 1700 м). По поверхности плотины на расстоянии 500 м до озерка река течет спокойно. Берега поросли елью, кленом, березой, образующими густую тень, под деревьями различные кустарники и заросли желтоватого эремуруса.

Перед самым озером тропа расходится: влево - к перевалу Кудармаашу и дальше к озеру Сарычелек; вправо - через мост на восточный берег озера Карасубашикуль.

Длина Карасубашикуля - 1,5 км, ширина -до 500 м, отметка уровня воды-1870 м. На восточном берегу, в защищенном скалами месте удобная площадка для ночлега, укрытая огромными кленами, тополями, березами и елями. Этим же берегом можно пройти к северному концу озера по хорошо набитой тропе, которая следует местами по уступу, высеченному в скалах, кое-где крутому и скользкому. Восточный берег порос высокими елями, противоположный берег - голый, безжизненный.

Выше озера река носит название Окуньсу (среди местного населения известна под именем Кызылсу). Здесь дно долины напоминает широкую поляну с луговой растительностью, отдельными деревьями и группами берез и елей. Поляна образована дельтовыми отложениями реки, которая перед впадением в озеро имеет несколько рукавов.

Окуньсу от озера до истоков течет около 15 км спокойно по сравнительно широкому руслу, которое то и дело приходится переходить вброд: идти по одному берегу мешают болотистые или каменистые участки у самой воды. На прохождение вверх по реке до ее левого притока Кашкасу нужно потратить приблизительно 4 часа.

Поднимемся на 2 км по Окуньсу, где долина расширяется и из нескольких притоков образуется речка. Сведений о прохождении перевалов Чаткальского хребта в истоках Окуньсу нет, однако перевальные седловины в верховье реки Каратоко (бассейн Чаткала) замечены многими туристскими группами.

Перед слиянием составляющих Окуньсу к долине справа спускается небольшое по длине, но сравнительно крутое ущелье, напоминающее мешок. В нем внизу почти всегда лежит лавинный снег, под которым прячется тропа. Выше тропа спокойно поднимается на гребень, на перевал Макмал (2700 м, I А), затем так же спокойно спускается к речке, питающей озеро Сарыч ел ек.

А теперь вернемся к устью Кашкасу, левого притока Окуньсу. Высота устья - 2200 м. Вдоль короткого сая, забитого сошедшими лавинами, круто поднимаемся до слияния двух истоков. Отсюда тропа поворачивает вправо, на водораздел между Кашкасу и речкой Малаташ, затем крутыми серпантинами взбирается на гребень контрфорса, проходя по травянистым склонам среди зарослей прангоса и ферулы. Переходя с гребня на склон, потом снова на гребень контрофорса, тропа ближе к седловине почти теряется. К перевалу Кашкасу ведет каменистый склон, местами покрытый слежавшимся снегом. Высота перевала - 3525 м, категория сложности - I Б.

Спускаемся по речке Кашкасу, текущей почти на север. Под ногами обломочный материал, свалившийся с крутых скальных участков. Само ущелье забито снегом, который чередуется с зеленеющими лугами и выходами серых скал. Утомительный спуск без тропы (она появляется из-под снега далеко внизу) через два: часа выводит к месту впадения Кашкасу в речку Атойнак, что бежит на юго-восток.

Здесь нужно перейти Кашкасу вброд и подниматься по правому берегу Атойнака среди густого елового леса. На противоположном берегу высокое нагорье с хорошими джайляу. Речка Атойнак шумная, но везде проходима вброд. По молочному цвету воды можно догадаться, что она берет начало из-под ледника. И действительно, одна из составляющих Атойнака - речка Музтор - начинается под ледником, спускающимся со склонов одноименной вершины. В районе этой вершины, возможно, есть еще не пройденные перевалы в верхнюю часть бассейна Чаткала.

Другая составляющая Атойнака течет с северо-запада и носит название Каракульджа. Вверх по ней и нужно идти, чтобы попасть на одноименный перевал. Здесь необходимо перейти вброд Музтор и подниматься по правому берегу Каракульджи примерно 4 часа. Некоторое время тропа тянется лесом среди живописных скал, потом поворачивает на север и выходит в котловину, окруженную высокими зелеными склонами. Эта котловина, где можно встретить пастухов, лежит в 4-5 км от перевала, через который раньше пролегал караванный путь из Таласа и Чаткала в Ферганскую долину. Теперь перевалом пользуются лишь пастухи и туристы.

Каменистая, некрутая, но затяжная тропа приводит в типчаковую степь, сильно потравленную скотом. Седловина представляет собой сырт с широкой плоской поверхностью и разбросанными по ней камнями. Это и есть перевал Каракульджа (3120 м, I А). По другую сторону седловины - такая же типчаковая степь, идущая далеко вниз по Каракульдже, истоку Чаткала. Спуск по широкой, местами заболоченной долине сравнительно пологий. Ниже встречаются юрты пастухов.

В 10-12 км от перевала в Каракульджу впадает справа короткий приток, по ущелью которого тропа ведет на перевал Чиимташ. Еще через 10 км, опять вправо, тропа уходит на перевал Акташ. И скоро появляется грунтовая дорога; по ней изредка проезжают грузовые машины, доставляющие пастухам продукты. Примерно в 1,5 км ниже Чиимташа тропа ответвляется, переходит на левый берег Каракульджи и поднимается на невысокий гребень, отделяющий долину последней от долины речки Аксу. Эта речка берет начало в пяти ледниках, из которых только два лежат на склонах главного хребта. Ленинградские туристы; поднимаясь по главному руслу Аксу, миновали ледник и прошли перевал Аксу (3450 м, I Б), спустившись в верховье реки Музтор ниже основного цирка, где залегает ледник Бобринского.

Долина Аксу в том месте, где ее пересекает тропа, широкая и сравнительно пологая, но левый берег ее, где расположен перевал Кокуйбель (3036 м, I А), довольно крут. С перевала тропа проходит небольшой отрог и выводит на гребень, за которым течет река Каратоко. Спуск к ее руслу хотя и крутой, но безопасный: тропа хорошо набита.

О долине Каратоко мы расскажем ниже. А пока вернемся в бассейн реки Карасу, вернее в долину ее правого притока Ходжааты. Бассейн Ходжааты начинается непосредственно у основного гребня Чаткальского хребта (высшая точка - 4247 м) и тянется почти на 40 км при ширине 6-10 км. Верхняя часть бассейна почти до южного конца озера Сарычелек сложена в основном известняками, отчего ее рельеф расчленен глубокими долинами с крутыми склонами. В нижней зоне преобладают конгломераты песчаников, мергелей, поэтому склоны здесь пологие, покрыты толщей мягких грунтов.

Рейсовым автобусом из Каравана можно доехать до селения Аркит, где располагается контора Сары-Челекского заповедника. Здесь необходимо получить разрешение на посещение его территории.

Заповедник организован в 1960 г. Площадь его приблизительно 21 тыс. га. Длина с севера на юг - 20-25 км, ширина -до 12 км. В верхней части заповедника узкие, глубокие ущелья, над которыми высятся скалистые остроконечные вершины. Среди крутых обрывистых склонов встречаются снежники. Альпийская растительность с понижением переходит в высокотравные луга и кустарники, среди которых растут ель, пихта, арча, широколиственные деревья. Нижняя часть заповедника занята орехоплодными лесами, чередующимися с зарослями кустарников. Всего на территории заповедника насчитывается почти тысяча видов растений.

Не менее богат и разнообразен животный мир. Здесь отмечены 41 вид млекопитающих, 157 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 2 вида земноводных и 5 видов рыб. Из крупных животных можно назвать кабанов, косуль, белокоготных медведей, рысей, барсуков, дикобразов. В верхней части заповедника обитают горные козы и бараны, горностаи, каменные куницы, попадаются снежные барсы и волки. На скальных участках можно увидеть уларов и кекликов, ласточек, стрижей, дроздов, выше - беркутов, белоголовых сипов, бородачей, грифов, стервятников. Особенно богаты птицами поймы рек, заросшие лесом и густым кустарником. На озерах водятся бакланы, различные утки, цапли, скопы. Из рыб в речках и озерах заповедника обитают маринки, недавно выпущенные сазаны, карпы, амударьинские форели. По берегам водоемов встречаются зеленые жабы, озерные лягушки, водяные ужи, а в поясе лесов - узорчатые полозы и единственная ядовитая змея заповедника - щитомордник.

Совершив экскурсию по территории заповедника, продолжим путешествие по Чаткальскому хребту. Выше последних домиков кишлака Аркит в Ходжаату справа впадает огороженный сеткой Таманьяксай, там расположен зубропитомник. На северном склоне этого сая чистый ореховый лес, мощные деревья почти смыкаются кронами. Огромные камни, целые скалы, свалившиеся сверху, придают ущелью живописный вид. У самой воды приземистые березы с корявыми стволами. Выше по ущелью орех уступает место яблоням, клену, боярышнику, под которыми растет черная смородина.

Постепенно ущелье суживается до каньона, на скалах появляются ели. Идти по крупной и крутой осыпи, заполнившей русло ущелья, трудно. Выше каньона долина расширяется, возникает тропа, которая серпантином вьется вверх, огибая скалы. Во время дождей тропа представляет собой водоток, но в конце концов тропа выводит на перевал Таманьяк (3050 м, I А), находящийся в 10-12 км от Аркита.

По саю, ведущему в долину Афлатуна, набито много троп, сливающихся затем в одну на левом склоне. На дне сая снежник, образованный весенними лавинами, несущими с собой камни и выломанные деревья. Ниже снежника тропа идет по безводному руслу и приводит на левый берег реки Афлатун.

Грунтовая дорога поднимается по реке Ходжаата, потом резко поворачивает вправо. Если продолжать движение по Ходжаате, можно, минуя перевал Кичкель (2552 м), выйти к северной оконечности озера Сарычелек. В некоторых источниках этот перевал носит то же название.

А дорога серпантином поднимается на контрфорс, с гребня которого просматривается озеро Кылакуль. Длина его около 700 м, ширина от 200 до 400 м, глубина незначительная. Пологие берега поросли прангосом, фруктовыми деревьями, местами арчой. У самого берега пышная прибрежная растительность (тростник, рогоз, осока). На южном берегу Кылакуля дорога расходится: вправо ведет к озерам Чачакуль и Игрыкуль, влево - к озеру Сарычелек. От Аркита до него приблизительно 12 км.

Наверху плотины перед глазами открывается заполненный водой горный "коридор", вытянувшийся с северо-запада на юго-восток почти на 7 км. Наибольшая глубина Сарычелека - до 245 м, самая широкая часть (юго-западная) достигает почти 1,5 км, самая узкая (средняя)-350 м. Окружающие горы поднимаются до 2600-2800 м. Отметка уровня воды на озере- 1858 м.

Берега Сарычелека необычайно живописны. Крутые, часто отвесные скалы уходят в чернеющую глубину. Кое-где скалы сменяются осыпями, и тогда в прозрачной воде можно увидеть чуть ли не каждый камень. На склонах, главным образом северных, ель, пихта и арча образуют небольшие лесные массивы. Ближе к воде, особенно в долинах притоков, много берез. Сваленные лавинами деревья обычно сносятся к южному берегу.

Вблизи Сарычелека несколько небольших озер. Кылакуль нам уже известен. Западнее Сарычелека находится Бакалыккуль, юго-восточнее - Чукуркуль, Чачакуль, Харамкуль, Игрыкуль.

У Игрыкуля начинается тропа на север, к перевалу Кудармаашу. Справа (по ходу) поднимается водораздельный гребень, за которым течет река Карасу. Ландшафт очень разнообразен: здесь и вода, и яблони с жимолостью, и арча, и ель, и каменистая осыпь, и открытые пространства, поросшие прангосом и сорняками. Подъем сравнительно спокойный. В 1 км от перевала к тропе, по которой происходит движение от Игрыкуля, подходит другая - от южного конца Сарычелека. Идти сразу становится труднее: тропа поднимается вдоль ручья, промывшего себе русло. Ноги скользят по отшлифованным водой камням. Здесь кое-где уложены бревна и насыпан щебень.

От Игрыкуля до перевала около 2 часов пути, от Сарычелека - на 0,5 часа больше. Перед седловиной рядом с тропой огромные камни со стрелками, указывающими путь на перевал Кудармаашу (2460 м, I А). В долину Карасу ведет хорошо набитая тропа, серпантином спускающаяся по руслу сая. Обойдя по склону водопад, тропа возвращается к воде, потом забирает влево на контрфорс, откуда уже видно озеро Карасубашикуль. Отсюда тропа круто сбегает к мостику через Карасу, до которого от перевала примерно 1,5 часа ходьбы.

А теперь обратимся к северному концу озера Сарычелек, где в него впадает речка под тем же названием. Три ее потока, каждый из которых впадает в озеро отдельно, бегут по каменистому ложу. Воды они несут немного. Устье речки имеет вид ровной площадки и покрыто густой травой с разбросанными кое-где деревьями.

Рядом с устьем речки в нее впадает справа небольшой сай, ведущий к перевалу Сарычелек. Подъем затяжной, но не трудный. Тропу иногда пересекают родники. На лужайках высокая, по пояс трава. По скалам растут ели. Выше появляется субальпийская растительность, поднимающаяся до самого перевала на высоту 2820 м. Внизу видно озеро, его восточные берега с ельниками и лугами.

На южной стороне перевала безлесные склоны, поросшие прангосом, среди зарослей которого идет спуск в долину Ходжааты.

Сама речка Сарычелек в 1 км от озера становится уже. Еще один правый ее приток - Кульдамбес - течет с запада, а основное русло по каменистому ложу направляется на север. Склоны превращаются в крутые, порой отвесные стены, местами прерываемые зелеными лужайками со свечками елей. Выше в речку впадает левый приток, по которому можно подняться на перевал Макмал. В главной долине на высоте 2200 - 2400 м появляются первые языки снежников. Кругом со скал и склонов бежит вода. У русла - редкие березы. Ущелье еще больше суживается, скалы подходят ближе, но тропа хорошо просматривается, хотя не раз проходит под снегом.

Ущелье как-то неожиданно распахивается, и открывается скальный цирк, образованный основным гребнем Чаткальского хребта и отрогом, разделяющим верховья Сарычелека и Афлатуна. Горы внизу покрыты арчой, выше идут травянистые склоны, еще выше - резко очерченные на фоне неба голые скалы с лентами снега в кулуарах и трещинах. В левом (по ходу) углу цирка - заметная седловина перевала Кульдамбес (2900 м, I А), куда ведет хорошая тропа. А на запад по камням тропа идет к перевалу Афлатун Восточный. Речка бурными каскадами бежит по огромным камням. Подъем здесь крутой, сначала по осыпи левого берега, потом по снежнику одного из боковых ущелий, пока туристы не поднимутся в цирк, забитый снегом. Перед цирком справа (по ходу) с трудом можно различить кулуар, по которому проходит спуск с перевала Каратоко, из бассейна одноименной реки. В левом истоке речки Сарычелек залегает спрятанный под снегом ледничок площадью 0,25 кв. км, не имеющий поверхностного стока в речку. Ледничок обходят по скалам справа (по ходу) с одновременным подъемом на гребень и дальнейшим спуском на перевал Афлатун Восточный (3340 м, I Б). Тур в нижней части седловины может быть закрыт снежником, что широким крутым языком уходит в ущелье речки Афлатун, которая течет в Чаткал. Расстояние от озера Сарычелек до перевала Афлатун Восточный приблизительно 15 км.

С этого перевала нужно спускаться несколько километров по крутому снежнику, придерживаясь левого склона. Далеко внизу под ним появляется тропа. Местами она прячется под снегом, лежащим в боковых притоках, иногда настолько крутых, что для прохождения необходимо вытаптывать ступени. Примерно в 8 км от перевала тропа сбегает к ровной площадке, рядом с которой лежат огромные камни. На площадке можно переночевать.. Сюда же спускается тропа с перевала Средний Афлатун. Дорога к нему ведет по Афлатуну - самому крупному правому притоку Карасу. Бассейн Афлатуна на расстоянии 15-18 км непосредственно примыкает к основному гребню Чаткальского хребта, где высшая точка доходит до 4340 м. В верховье речки сохранились четыре ледничка общей площадью менее 1,5 кв. км.

От селения Афлатун вверх по реке идет грунтовая дорога; она минует кишлак Шудугер (почти у впадения в Афлатун правого притока Утура), лесхоз Батра-хан и чуть выше последнего заканчивается. В районе Батрахана к основной реке справа подходит незначительный приток Челканды. По его долине тропа поднимается на небольшой перевал и уходит в Утур.

Выше лесхоза тропа тянется левым берегом Афлатуна и через 10 км подходит к устью речки Ойалма, причем на полпути вправо отходит тропка на перевал Таманьяк. У слияния Афлатуна и Ойалмы широкая долина покрыта зелеными лужайками и еловым лесом, а выше оба ущелья суживаются. Левый склон долины Ойалмы более пологий, со следами обвалов и оползней, правый - крутой, покрытый елями. Тропа почти все время идет вдоль пенящейся реки и лишь перед самым перевалом Кульдамбес вьется серпантином среди травянистой растительности.

В ущелье Афлатуна, как и по Ойалме, дно и северный склон покрыты еловым лесом, южный - зарослями эремурусов. Известняки, из которых сложено ущелье, образуют крутые стены. По мере подъема ущелье становится более скалистым, с нависающими над головой глыбами.

Ближе к перевалу склоны постепенно выполажива-ются, приобретают мягкость. Здесь трава идет среди альпийской растительности, а выше - по каменистому участку. Метрах в ста от седловины трава исчезает, идут голые скалы, на самом перевале Афлатун Средний (3364 м, I Б) возможен снег. Спуск по северному склону Чаткальского хребта напоминает подъем в обратной последовательности. Сначала идет довольно пологий каменистый склон. По бокам обрывы известняков. На склонах пятна стелющейся арчи. Ниже каменистые склоны сменяются более пологими мягкими участками с площадками цветов.

Теперь тропа спускается по дну ущелья, переходя с одного берега на другой по галечниковой россыпи, пока не приведет на левый берег реки Афлатун, притока Чаткала. Дикое живописное ущелье издали кажется неприступным. Но это только первое впечатление: по руслу, перепрыгивая с берега на берег, тянется тропа к озеру в долине Афлатуна. Но прежде чем рассказать об этом озере, дадим описание последнего из перевалов Афлатун - Западного.

Путь к нему лежит по речке Утур (ее протяженность около 25 км), что впадает в Афлатун (южный) чуть выше кишлака Шудугер. Тропа вдоль речки местами залита водой, приходится переходить с берега на берег, где вброд, где по мостикам в два-три бревна. В 15-17 км от Шудугера тропа приводит к слиянию Утура и Туюкчи. Поднимаясь по Утуру с поворотом влево (по ходу), можно пройти в верховье речки Итокар. Из Утура в Кашкасу (бассейн Падшааты) ведет сложный перевал 30 лет ТТЗ (Ташкенского тракторного завода), который легче проходить из Кашкасу, как и перевал Омских туристов, лежащий на водоразделе Туюкчи и Кашкасу.

Возле упомянутого слияния в Туюкчи впадает слева приток, начинающийся под перевалом Афлатун Западный. Еле заметная тропа идет по правому берегу притока через еловый лес, переходит на осыпь левого берега, потом опять углубляется в лес, иногда теряясь в высокой траве. В 1,5 км от устья ущелье запирается стеной, с которой падает речка. Водопад обходят слева скальным кулуаром (обязательна страховка). Выше сблизившиеся стены образуют теснину, после чего открывается широкая пологая долина, заполненная выносами лавин.

Впереди уже виден зубчатый гребень. Пологий снежник выводит в верхнюю часть ущелья. Слева показывается седловина, в нижней части которой крутая мелкая осыпь, а вверху почти вертикальный участок скал высотой до 40 м. Осыпь преодолевают серпантином, скалы проходят под стенкой с последующим выходом на гребень. И лишь потом следует спуск на перевал Афлатун Западный (3370 м, I Б).

С седловины на северо-востоке просматривается вершина, известная у туристов под названием "Замок сказок" (4060 м). В восточном углу цирка расположен перевал Солнечный, пройденный впервые ташкентскими туристами и классифицированный ими как II А (высота 3620 м).

На северной стороне Чаткальского хребта ниже цирка из-под снега появляется тропа, ведущая вниз по саю. Долина представляет собой трог, вытянутый строго на север. Длина сая от гребня до озера приблизительно 10 км. Озеро образовалось в результате того, что речка Афлатун своими наносами перегородила русло левого притока. Из северного конца озера по каменистому руслу приток несет воды в Афлатун.

Ущелье здесь расширенное. Речка и ее приток текут по ровной площадке, со всех сторон окруженной высокими стенами. На крутых скалах лепятся ели и арча. Ниже озера Афлатун круто поворачивает на северо-запад и протискивается сквозь узкую щель сглаженных известняков. Пройти щель можно по колено в воде. Дальше ущелье чуть расширяется, но все же имеет дикий характер. Вверху со скал низвергаются водопады. Несмотря на скалистость и крутизну бортов, дно ущелья покрыто деревьями и кустарниками. Нужно долго двигаться вниз по течению, пока тропа не начнет взбираться на правый склон, обходя суженный участок. Здесь одна из троп продолжает идти вниз по речке до самого Чаткала, а другая поднимается на правый склон. Мягкий, пологий, он образует настоящее плато с великолепной травянистой растительностью, встречаются юрты пастухов и загоны для овец. На северо-западе просматривается гребень Сандалашского хребта.

На плато от основной тропы много ответвлений, ведущих к Чаткалу. А основная тропа, почти параллельная гребню Чаткальского хребта, пройдя глубокие долины речки Талдыбулак и ее притока Тегерексая, в 18-20 км от Афлатуна круто поднимается на перевал Голубой (3100 м, I А), после чего спускается в долину реки Каратоко. К этому же месту подходит тропа с перевала Кокуйбель.

Долина Каратоко очень красива: террасы по обоим берегам поросли елью, арчой, у воды - березой и кустарником. Выше правый склон обрывается скалами, а тропа тянется по левому берегу среди тянь-шаньских елей далеко от воды, чтобы спуститься к руслу близ впадения в Каратоко левого притока Ишенкуля. Здесь в долине главной реки раскинулось красивое озеро Голубое завального происхождения, вытянувшееся с востока на запад на 650-700 м.

В долине Каратоко несколько небольших озер, а в 5 - 6 км от Голубого в русле ущелья видна огромная каменная плотина, приведшая к появлению озера. В зависимости от количества воды длина озера колеблется от 1,5 до 2,5 км при ширине около 500 м. Северный берег обрывается отвесными скалами, на южном крутые осыпи, выполаживающиеся у самой воды. По осыпям можно пройти в голову озера, которое пополняется двумя притоками. Притоки начинаются в ледниках на северо-западных склонах Чаткальского хребта.

Теперь вернемся к устью реки Ишенкуль. Отсюда незаметная местами тропа поднимается на высокий завал, за которым находятся два примерно одинаковых по размерам озерка. Они соединены узкой протокой, что проходит в высоких скальных "воротах". От нижнего озерка тропа круто уходит на склон и около 6 км идет далеко от русла. Скальный каньон постепенно расширяется в корытообразную долину с богатой альпийской растительностью. В конце долины цирк с озером посредине, наполняемым талыми водами небольшого висячего ледника. Подъем от устья Ишенкуля до цирка занимает 4 часа, да еще 1,5 часа нужно затратить для выхода на гребень Чаткальского хребта.

Из цирка путь лежит по крутым сильно разрушенным скалам, где нужна тщательная страховка. Гребень хребта острый, с небольшим снежным карнизом. Тур на правой стороне седловины, со стороны Ишенкульсая. Ташкентские туристы присвоили перевалу название Каратоко (3670 м, II А). Спуск с седловины "в лоб" невозможен: осыпные кулуары заканчиваются скальными сбросами. Лучше всего уходить вправо по разрушенным скалам, затем по крутому осыпному склону, по снежнику, ниже по травянистому склону, снова по осыпи, которая спускается на снежник, идущий из-под перевала Афлатун Восточный.

Речка Итокар, правый приток Афлатуна, не подходит непосредственно к главному гребню Чаткальского хребта, а начинается на юго-западных склонах одного из его отрогов с высшей точкой 4340 м. На восточном склоне наиболее высокой части гребня гор, ограничивающего бассейн этой речки с северо-востока, имеются два ледничка площадью 0,63 кв. км. Итокар впадает в Афлатун у селения того же названия. Грунтовая дорога идет левым берегом речки, минуя кишлак Итокар, несколько небольших селений, что стоят в тени фруктовых деревьев. Постепенно долина суживается, дорога часто переходит с одного берега на другой и, наконец, идет по самому руслу, так как скалы сблизились почти до 20 м.

За этими "воротами" долина сразу становится широкой, дорога правым берегом подходит к капитально построенному дому лесничего. Перед домом Итокар принимает свой правый приток Бабаатасай. Его долина замыкается вершинами Коксарай и Бабаата. Минуя незначительные перевалы рядом с этими вершинами, можно выйти в долину Падшааты.

В долине Итокара дорога имеет несколько ответвлений к джайляу, где стоят пастухи и откуда вывозят молоко и кумыс. Заканчивается дорога неподалеку от того места, где долина суживается и начинается ущелье. Здесь на правом склоне располагается красивый участок с еловым лесом. Тропа через ельник ведет на гребень, а затем по левому притоку Джолбакана к реке Падшаата. Из верховья Итокара можно попасть в истоки Уткура, Четтысая и Кашкасу. Последние две речки относятся уже к бассейну Падшааты.

Падшаата собирает свои воды с южных склонов Чаткальского хребта, начинаясь непосредственно у его гребня, где вершины поднимаются более чем на 4300 м. Сравнительно большая высота гребня объясняет наличие здесь ледничков общей площадью почти 2 кв. км. Горная зона водосбора реки сложена преимущественно известняками, в меньшей мере песчаниками, конгломератами и сланцами, отчего здесь масса обнажений скал и осыпей. В верхней части долины многих притоков загромождены рыхлокаменистым материалом, под которым теряются поверхностные водостоки. Сама река относится к бассейну Сырдарьи, но до нее не доходит, так как разбирается на орошение.

В 5 км от Каравана лежит поселок Нанай, вблизи него располагается турбаза "Коксарай" Наманганского областного совета по туризму и экскурсиям. Минуя турбазу, грунтовая дорога идет к поселку Карабашат. Сюда же подходит дорога, поднимающаяся по правому берегу Падшааты от Наная. На участке Нанай - Карабашат дорога пересекает правые притоки Падша-аты (Уланбулак, Тосту и др.). Верховья этих речек подходят к гребню, за которым располагается бассейн реки Чанач.

Дорога оканчивается у мазара "святого" Падшааты. Отсюда начинается пешая часть маршрута. Нужно по мосту перейти на правый берег реки и, поднявшись по ней примерно 500 м, остановиться в тени берез для отдыха.

Выше рощи долина Падшааты резко суживается, скалы вплотную подходят к воде, свалившиеся со склонов камни перегородили реку, отчего вода бежит с грохотом и брызгами. Это недлинное, всего с километр, ущелье носит местное название Капчугай. Тропа вдоль него тянется то по одному, то по другому берегу, везде по мостам, а кое-где и по специально выложенным бревнами участкам. Через 25 минут ходьбы теснина распахивается: здесь устье левого притока - Джолбакана. В 1 км от устья Джолбакан раздваивается. По левому притоку можно пройти в долину Итокара, а в истоках основной реки - в верховье Итокара, но тут еще никто, кажется, не проходил.

Через 2 км Падшаата принимает правый приток Мынжилки, по объему почти равный Подшаате. Это слияние располагается на высоте 1760 м. Тропа здесь переходит по мосту и раздваивается: влево (походу) - вверх по Мынжилки, вправо - по Падшаате. Пойма и склоны Падшааты поросли елью и пихтой, у самой воды - березой и кустарником. Хорошо набитая тропа то и дело переходит по мостам с одного берега на другой. Затем по правому берегу она круто забирается вверх, обходя теснины в русле. Выше теснин мост, по нему тропа уходит в долину Четтысая, в верховье которого возможны перевальные седловины в истоки Итокара. Неподалеку от устья Четтысая стоят палатки скотоводов.

По Падшаате тропа продолжает подниматься по правому берегу. Река разливается по широкой долине несколькими потоками и плавно поворачивает почти на север. В полутора часах ходьбы от Четтысая без резких подъемов находится большая красивая еловая роща, где можно отдохнуть (высота 2095 м).

Отсюда всего 40 минут хода до слияния речек Музтор и Кашкасу, образующих Падшаату. Над местом слияния возвышается видная издалека обрывистая стена, которая у воды заканчивается крутым травянистым склоном, поросшим кустарником и огромными елями. Высота здесь приблизительно 2200 м. Истоки Падшааты примерно одинаковы по размерам и количеству воды.

От места слияния Музтор уходит на северо-запад, а Кашкасу - на северо-восток. Сравнительно широкая долина Кашкасу создает впечатление легкого пути по ней, но это только кажется, потому что выше склоны сближаются и образуют труднопроходимые, особенно при высокой воде, теснины. Чтобы попасть в верховье Кашкасу, необходимо выйти в ущелье Шаарсая.

От места слияния речек тропа идет по правому берегу Музтора, сразу удаляясь от воды, чтобы обойти небольшие теснины. На расстоянии 2 км Музтор приходится переходить вброд трижды, причем последний брод расположен перед впадением в Музтор Шаарсая. Здесь река сжата двумя огромными глыбами, отчего течение довольно сильное.

Выше брода тропа тянется вверх по ущелью Шаарсая и пропадает на камнях, среди которых бежит вода. Тут нужно спокойно продолжать подъем по каменистому ущелью, которое через 150- 170 м распахивается, склоны выполаживаются, появляется травянистая растительность. А в самом ущелье влево уходит тропа на контрфорс, разделяющий Шаарсай и Музтор.

Тропа по Шаарсаю вьется по левому берегу рядом с каменистым руслом. Вскоре вода убегает под камни и выходит на поверхность лишь в отдельных местах. Отсюда плавный поворот тропы ведет вправо на склон, к большой ровной площадке, где обычно располагаются пастухи (2860 м).

На востоке хорошо просматривается седловина, которую нужно преодолеть, чтобы попасть в долину Кашкасу. Пройдя эту седловину (3308 м), тропа, пересекая многочисленные контрфорсы главного гребня Чаткальского хребта, спускается к реке. Сверху видно все нижнее течение Кашкасу до ее слияния с Музтором: в 6 км от него и спускается тропа. Здесь долина широкая, с пологими, лишенными растительности склонами. Набитая тропа плавно поднимается по правому берегу Кашкасу. Река справа не принимает крупных притоков, зато слева в нее впадает несколько ручьев, начинающихся в мелких ледниках на северном склоне отрога, за которым расположены верховья Итокара и Утура.

Русло Кашкасу становится круче, появляются снежники: мы поднялись к самым истокам реки. Здесь огромный цирк с большими снежными полями, осыпями и ледничком в юго-восточном углу. Над северной стороной цирка нависли вершины 4369, 4235 и 4100 м, а к югу от последней находится перевал Омских туристов. Вершина 4100 служит ориентиром, ибо выше цирк разделяется несколькими контрфорсами. Выход на перевал Омских туристов несложен ("бараньи лбы", морена, крутая осыпь), но все же требует около 2,5 - 3 часов. На восточной стороне спуск сначала идет по осыпи в цирк, ниже, до поворота реки на юг (примерно 6 км), - в теснинах, забитых местами снегом. На этом участке довольно бурную речку Туюкчи приходится несколько раз переходить вброд, спускаться рядом с небольшими водопадами, кое-где необходимо даже рубить ступени в крутом (до 60 - 70°) снежнике. После поворота на юг долина Туюкчи расширяется, появляются древесная растительность, кусты малины и смородины. Через 5-6 км Туюкчи сливается с Утуром. Стоянка пастухов, о которой мы упоминали, располагается на левой стороне безводного каменистого русла. Здесь и поднимается тропа примерно на 1 км, чтобы повернуть влево и идти параллельно гребню. Отсюда можно пройти по руслу вверх и примерно за 2,5 часа без тропы спокойно подняться на водораздел с бассейном Курусая. В верховье этого сая восточнее перевала есть ледник, который питает небольшое озеро. Тропа просматривается далеко внизу. Прохождение водораздельного гребня можно классифицировать как I Б при высоте седловины около 3600 м.

Тропа, пересекающая каменистое русло Шаарсая, идет примерно в 100 м выше скал по правому склону сая и параллельно главному гребню постепенно поднимается на один из контрфорсов, который оканчивается скальными обрывами. За следующим контрфорсом - крутой обрыв, а глубоко внизу течет одна из составляющих Шаарсая, берущая начало в снежниках. Не доходя 40 м до обрыва, плохо выраженная тропа поворачивает вправо, тянется по осыпному кулуару, переходит на другой контрфорс и вновь поднимается по кулуару, где на высоте 3370 м минует маленький родник. Отсюда еще полчаса подъема по каменистой тропе (местами она теряется) на перевал Шаар. Высота перевала 3600 м, сложность I А, но при наличии снега его можно классифицировать как I Б.

Неширокая седловина покрыта мелкой осыпью грязно-серого цвета. Крутая тропа уходит в центр цирка реки Курпырды. Голые склоны цирка покрыты мелкой осыпью. Далеко внизу просматривается русло речки, по правому берегу которой идет тропа.

И наконец, правый исток Падшааты - река Музтор. В каменистом ущелье Шаарсая тропа уходит на контрфорс, разделяющий этот сай и Музтор. Здесь можно отыскать площадку для палаток и устроится на ночлег; дрова нужно собирать выше по склону. Противоположный, правый берег реки круто спускается к воде, и потому тропа идет левым берегом, чтобы через 1 км перейти реку вброд. Теперь характер берегов изменился: слева крутые стены и осыпи, на правом берегу растут ели, пихты, среди которых петляет тропа. Русло во многих местах перегорожено камнями, образовавшими множество порогов и водопадиков.

Примерно на высоте 2700 м лес кончается, и сразу идет крутой подъем серпантином на крупную осыпь, что тянется вдоль реки почти 1,5 км. В расширенной части долины Музтор течет несколькими рукавами, в узких же, сжатый скалами, он гремит и пенится. Тропа, обходя водопады и теснины, поднимается иногда далеко от воды. Около двух часов нужно затратить, чтобы от Шаара пройти к последнему в долине Музтора джайляу. Здесь на высоте 3000 м к реке подходит небольшой правый приток, в верховье которого расположен перевал Музтор-II. К этому перевалу надо двигаться левым берегом притока около двух часов. За 500 м до гребня торная тропа кончается, но есть овечьи тропки, по которым за 30 минут можно спокойно подняться на седловину (3490 м, I А). Спускаются в верхнюю часть бассейна Мынжилки.

Основное русло Музтора направляется на запад. На высоте 3100 - 3200 м встречаются первые снежные мосты, выше их река бежит по желобу, вымытому в коренных породах. Здесь тропа обрывается. Подниматься лучше по правому берегу.

Музтор вытекает из-под левого языка глетчера, конец которого довольно крут. Выше ледник пологий, и по нему можно спокойно ходить, не опасаясь трещин. Длина ледника - 2,4 км, площадь-1,2 кв. км, высшая точка - 3990 м, фирновая линия располагается на высоте 3810 м. На картах ледник носит название Кенгтор. С запада и севера он закрыт высокими стенами, с которых сходят лавины, питающие его. Весь ледник смещается к левому берегу, где много моренных отложений. На левой стороне, ниже тела ледника, озерко. На западном склоне над глетчером навис ледопад шириной около 100 м, длиной до 250 м. В районе ледопада тело самого ледника плавно поворачивает на север, к подножию вершины 4217 м. Со склонов этой и других вершин лавинами сносятся камни, усыпавшие почти всю поверхность ледника.

Чтобы познакомиться с верховьем Мынжилки, нужно вернуться к тому месту, где эта река сливается с Падшаатой. Набитая тропа идет левым берегом Мынжилки и через 1 км переходит по мосту на правый берег. Перед мостом справа большая площадка, где можно разбить лагерь. Выше моста справа подходит сай, который ведет в сторону реки Тосту. Дальше тропа много раз пересекает Мынжилки, где по мостам, где вброд. Долина очень красивая, масса зелени: ель, пихта, у воды - береза, кусты ежевики, на склонах - малина, черная смородина. Можно встретить пастухов.

В 14 - 15 км от Падшааты слева виден красивый водопад высотой около 30 м. А чуть выше начинается каньон Мынжилки. Скальные стены высотой до 500 м сближаются до 10- 15 м, вода бурлит и пенится. Русло завалено огромными камнями, между которыми река пробивает себе дорогу.

Перед ущельем тропа поворачивает вправо, поднимается по пересыхающему саю, через 2 км уходит влево, и начинается затяжной подъем на контрфорс. Чтобы подняться почти на 1000 м по вертикали, необходимо пройти 5 км по круто извивающейся тропе. Высота седловины Кошанарка, куда привела тропа, почти 3200 м.

И сразу перед глазами распахиваются истоки Мынжилки. Верхняя часть представляет собой многочисленные кары, которые изрезали водораздельный гребень. Сверху видны теснины, тянущиеся почти на 2,5 км. Где-то в середине к ним подходит правый приток, что течет в таком же непреодолимом ущелье. И только далеко внизу, где долина несколько расширяется, еле заметны палатки пастухов. К этим палаткам и ведет тропа с контрфорса.

Верховье Мынжилки граничит с истоками рек (с запада на восток): Чанач, Аксу, Карагайлы и Музтор. Первые три относятся к бассейну Чаткала. О перевалах в долины Чанача и Аксу сведений нет. На перевал Мынжилки, что связывает эту речку с верховьями Карагайлы, был совершен односторонний выход. Ориентировочная сложность перевала - I Б при высоте около 3800 м. Северная, Чаткальская, сторона седловины осыпная. Справа от перевала скальный гребешок, по которому можно обойти крутой склон. Примерно в 1 км от седловины начинается тропа, спускающаяся к Чаткалу.

Если от джайляу идти по саю на восток, то за 2,5 часа можно подняться на перевал Музтор-II.

На запад от Падшаатй, отделенный от нее высоким отрогом, некоторые вершины которого достигают 4000 м, расположен бассейн ее правого притока - Чанача. В нижней части широкое галечниковое русло реки пересыхает, так как она интенсивно разбирается на орошение. Бассейн Чанача начинается у основного гребня Чаткальского хребта, где высотные отметки доходят до 4100 м, и тянется более чем на 40 км узкой (3-6 км) полосой на юго-восток. Как и бассейны соседних рек, Чанач сложен разнообразными горными породами; среди них в верхней половине главенствуют известняки, в нижней - песчаники и конгломераты. Примерно треть водосборной зоны занята обнажениями скал и щебневыми осыпями. Лишь небольшая часть бассейна занята лесами, остальная же площадь представляет собой изреженный травяной покров в низовье реки и каменистые склоны в верховье.

Хорошо набитая тропа поднимается по долине Чанача, петляя среди хаоса камней. Лишь в верховье реки можно встретить небольшие снежники, что питают ее.

Примерно в 3 км от гребня тропа разветвляется: левая уходит на перевал Каратерек, правая на перевал Чанач.

Перевал Чанач (3100 м, I А) соединяет две одноименные реки. По мере спуска в сторону Чаткала появляются кустики стелющейся по склонам арчи, растительности становится больше. Крутой спуск постепенно выполаживается, но местами здесь можно увидеть снежные мосты, под которыми течет река. Тут и там валяются огромные глыбы скал. Правый берег круто спускается к руслу. В верхней части он сложен известняками, торчащими острыми зубьями; ниже идут песчаники, образовавшие причудливые столбы. Эти столбы и зубья придают ущелью дикий вид.

Долина то расширяется, то суживается, в широких местах на пологих склонах, покрытых прекрасными лугами, встречаются многочисленные отары овец. Тропа идет по дну ущелья, лишь изредка, огибая обрывы, взбирается наверх. На склонах масса овечьих троп, почти вся растительность вытоптана скотом, отчего склоны резко контрастируют с дном долины, густо заросшей деревьями. Вскоре Чанач выходит в долину Чаткала.

Второй перевал из Чанача (южного) ведет к речке Каратерек, что течет в Чаткал почти параллельно предыдущей реке. Высота перевала Каратерек 3488 м, I А. Долина реки аналогична долине северного Чанача: крутые, без притоков правые склоны и более пологие, мягкие, разделенные водоносными саями, - левые.

Западнее долины Чанача располагается центральная часть Чаткальского хребта - сильно расчлененный горный район с большими относительными и абсолютными высотами. Средняя высота хребта - 3500 м. Однако высота отдельных вершин от 4236 м в районе перевала Чанач уменьшается до 3200 м в верховьях Касансая и Ахангарана.

Направление местных водоразделов перпендикулярно направлению хребта. Среди отрогов выделяется высокий водораздел между реками Алабука и Терек, увенчанный рядом высоких вершин. С южной оконечности этой гряды, от горы Каракыр (3929 м), берет начало крупный приток Касансая - река Урюкты. Здесь нужно отметить, что все реки, начинающиеся на южных склонах Чаткальского хребта, от Чанача до перевала Чапчама, - левые притоки Касансая. Поэтому нужно несколько слов сказать о самом Касансае. Он начинается на сочленении Чаткальского и Кураминского хребтов, но, в отличие от других рек района, течет почти параллельно главному гребню, с запада на восток, а ниже - на юго-восток.

В долине Касансая между устьями Алабуки и Урюкты еще в 1947 г. сооружено Ортотокойское (Касансайское) водохранилище. Примерно в то же время вдоль реки построили улучшенную дорогу, которая через перевал Чапчама ведет в долину Чаткала. По дороге часто ходят грузовые автомобили, пассажирские автобусы, так что к устью всех притоков Касансая можно легко добраться. Через Чаткальский хребет на участке между перевалами Каратерек и Чапчама ведут довольно легкие перевалы: Акташ (3011 м, I А, зим.), Канышкия (3089 м, I А), Каныштор (3287 м, I А), Тылляберды, Тузашу (3470 м, I А), Кочкората (3275 м, I А) и, наконец, Чапчама (2808 м).

Река Алабука впадает в Касансай слева, в 1,8 км ниже водохранилища. В средней части долины, на ее правом склоне, в бассейне притока Чальчисай лежит озеро Акбалтырган площадью 0,1 кв. км. Как считают геологи, оно образовалось вследствие карстовых явлений: в районе немало воронок и провалов. Голубоватого цвета вода из озера уходит под землей непосредственно в пойму Алабуки. В бассейне этого притока очень много родников, бьющих из-под земли.

Долина Алабуки интересна для туристов и древними выработками полезных ископаемых в районе вершины Мискен, по склонам которой тропа идет в долину Чанача. Другая тропа поворачивает к притокуЧаль" чисай и по нему уходит в долину Урюкты - следующего левого притока Касансая.

Реки Урюкты и Каинсу берут начало на южных отрогах Чаткальского хребта, далеко от его гребня, поэтому останавливаться на них мы не будем, а называем их лишь для ориентировки.

По мере подъема Касансай все больше приближается к гребню Чаткальского хребта, отчего его левые притоки постоянно уменьшаются как по длине, так и по площади водосборного бассейна. Если длина реки Терек достигает почти 25-27 км, то длина Чапчамы, левой составляющей Касансая, - лишь 4-4,5 км. Подавляющее большинство речек в своих верховьях имеет сравнительно мягкие очертания, почти не видны скальные обнажения.

Многие перевальные седловины в этом районе используются пастухами при перегоне скота из Ферганской долины в Чаткал. Неудивительно, что перевалы здесь несложны. Так, из бассейна Терека в истоки чаткальского притока Каратерека ведет перевал Акташ высотой 3011 м (I А, зим.). Рядом с ним расположен перевал Канышкыя (3089 м, I А), связывающий одноименный сай с долиной Терека. В Канышкиясай из Терека можно попасть и через перевал Каныштор (3287 м, I А), который называют также Качалатором. Одноименные саи, текущие в разные стороны Чаткальского хребта, связывает перевал Тилляберды. Перевал Тузашу (3470 м, I А) соединяет левый приток Касансая Тузашусай и речку Тузашу, что течет в Чаткал,

Поднявшись по долине Зенсая, потом - через контрфорс в верховья реки Кочкората, можно выйти в долину Чаткала через перевал Кочкората (3275 м) или, по правой составляющей этой реки, через безымянную седловину примерно такой же высоты.

А дорога по Касансаю поднимается на гребень Чаткальского хребта, чтобы выйти на перевал Чапчама (2808 м) и дальше спуститься в долину Чаткала.







  
Составить маршрут восхождения это значит наметить по картам и по описаниям путь до основного лагеря у вершины, выбранной для восхождения, и наметить затем примерную схему самого восхождения. При составлении маршрута исходные данные даются географией данного района (и его климатом): средней
По тропе, ведущей к подножию Эвереста, я прошел с караваном носильщиков 15 дней. Это был тяжелый путь каждый день движение с 6 до 17 18 часов. Да и к тому же не по ровной тропе, а по перевалам, хотя и не очень высоким (до 3 4 км), но достаточно крутым. Я сам нес свой
Регулярные исследования Памира начались в 60 80 гг. XIX века после присоединения Средней Азии к России. Первые сведения по Дарвазскому хребту собраны экспедициями Русского географического общества (РГО). Название Дарвазский хребет дано в 1878 г. исследователем Памира В. Ф. Ошаниным по распространенному среди местного населения названию горной страны
Редактор Расскажите
о своих
походах
1983 г. Этот случай произошел в горах Памиро Алая. С седловины перевала вниз вел длинный 60 градусный ледовый склон. Двигаться решили по перилам. В месте перестежки на вторую веревку стояли двое, ожидая, пока внизу приготовят очередную лоханку во льду. Один
1983 г. Прогресс в водном туризме в последние годы характеризуется освоением все более сложных рек. Для плотов, больших надувных средств сплава это прохождение новых рек (Муксу, Бзыбь), а также не пройденных сложных участков на реках давно покоренных (Чулышман каскад Каша , Язулинский каньон; Чуя Мажойский каскад). Сложный сплав
Куда незнаю. . . Может кто поможет придумать идею. . . может кто тоже хочет поехать, так давайте вместе, веселее будет!! Катерина


0.065 секунд RW2