|
|
|
Начальным пунктом маршрутов по Кодару, Удокану и Чарской котловине и административным центром Каларского района является село Чара.
Поскольку район отрезан от железной дороги многочисленными горными хребтами и не имеет сети сухопутных дорог, туристы прибывают сюда, как правило, по регулярной трассе аэрофлота Чита—Чара. Тем, кто не связан короткими сроками отпуска, не боится дорожных хлопот и хочет подробнее познакомиться с природой и людьми Забайкалья, можно предложить в летнее время для подъезда старый водный путь по Витиму. Этот путь и сам по себе уже представляет любопытный маршрут, однако он очень долог.
Начинается путь в Романовне, крупном витимском поселке, связанном автодорогой с Читой. Каждый год в период паводков, обычно падающих на июль, из Романовки на средний Витим ведется сплав, с помощью которого осуществляются массовые перевозки грузов для экспедиций и населения, работающего по его берегам. Путь на катере от Романовки до Усть-Муи занимает 3— 4 дня, но, поскольку уровень воды на Витиме меняется очень быстро и с большими амплитудами, путешественники должны быть готовы прождать некоторое время, пока на реке создастся сплавной уровень (он держится в Романовке всего 30—45 дней в году) и откроется навигация. Ниже впадения Ингура перевозки по Витиму осуществляются в течение более продолжительного времени.
На самостоятельный спуск на плоту без достаточного опыта решаться, безусловно, не следует. На первых же 120 км Угрюм-река встретит смельчаков несколькими десятками перекатов—“шипишек” и шивер с покатью и порожками. А затем понесет по высоким валам, закружит коварными уловами, чтобы за устьем Бамбуйки опять встретить “бойцовыми” камнями шивер, коридорами “щек”, где скорость потока достигает 20—25 км/час, и, наконец, свирепыми Парамским и Делюн-Оронским порогами. Доехавшим до Муи рекомендуется далее воспользоваться авиалинией Муя—Чара.
Другой путь к нашему району начинается на Байкале. Два с половиной дня путешественникам предстоит с борта парохода любоваться величественной красотой сибирского моря, а затем, проехав на речном теплоходе от Нижне-Ангарска до Куморы (Верхне-Ангарск), углубиться горными тропами Северо-Муйского хребта в витимскую золотоносную тайгу. Пешеходный участок занимает немного более недели и приводит на то место Муи, откуда возможен сплав. Надо знать, что река проходима только в верхнем и нижнем течении, где она полноводна, спокойна и, если забыть об окружающих горах, чем-то напоминает реки Европейской части Союза. Сплав до села Муя (с учетом обхода порогов в среднем течении и двойного строительства плотов) занимает 12—15 дней, но оставляет приятные воспоминания о не по-сибирски мягкой тайге Муйской котловины, что отметил еще П. А. Кропоткин, когда он в 1866 г., доверившись случайно найденной берестяной эвенкийской карте—куску коры, на котором охотничьим ножом была вырезана схема местности, — вышел к устью Муи.
Собирающиеся в Чару зимой для подъезда от железной дороги могут использовать 700-километровый автозимник Могоча—Чара. Проложенный в горнотаежных и гольцовых районах, он пересекает несколько довольно высоких перевалов, например: Тукалачи (1870 м), Медвежий (1530 м), Намингинский (1790 м), Скольский (1570 м). Пожелавшим “прокатиться” по этой дороге надо, однако, помнить, что ее трасса идет по наиболее холодным местам Забайкалья. Так, она пересекает Китемяхтинскую котловину, где абсолютный минимум температур достигает минус 65°, что лишь на 3° выше, чем на “самой морозной” Тенькинской автодороге, проложенной на северо-востоке страны в зоне абсолютного полюса холода северного полушария. Кроме того, в предвесенний период на дороге значительно повышается опасность задержки транспорта из-за мощных снежных заносов на перевальных участках.
В будущем туристы смогут прибывать в Чару и железнодорожным транспортом: с юга намечено построить ветку от станции Могоча. А лет через пятнадцать здесь проляжет стальная нить Северной Транссибирской магистрали, которая, пройдя на 400—700 км севернее ныне действующей трассы, сократит почти на 1000 км путь с Урала на Дальний Восток. Первый участок этой линии— Тюмень—Сургут—уже близок к освоению.
Чара — база многих изыскательских экспедиций и как районный центр имеет все необходимые учреждения, включая Дом культуры и типографию собственной газеты “Северная правда”.
Из Чары можно совершить ряд несложных экскурсионных маршрутов, рассчитанных на 1—7 дней. Вот некоторые из них.
Конечная цель этого 2—3-дневного похода хорошо видна из Чары: к северо-западу от села на зубчатом фоне Кодарского хребта сразу обращает на себя внимание одинокая столообразная возвышенность, напоминающая гигантский стог сена (по-сибирски—“зарод”). Из Чары в сторону вершины, а точнее на реку Апсат, по заболоченной лиственничной тайге и зарослям кустарника идет малозаметная тропа. Пройдя по ней в первый день 15—17 км до большого озера, туристы останавливаются на ночлег. Отсюда на Зарод уже никаких троп нет, и 2 км надо продираться напрямик сквозь завалы залесенного склона, чтобы выйти на осыпные шлейфы каменных стен вершины. Вблизи стены Зарода оказываются сильно разрушенными, среди скал можно выбрать удобные камины, расщелины, полочки и по ним без особого труда достигнуть ровного вершинного плато. Однако не следует пробовать подняться на вершину с запада или востока: здесь плато резко обрывается вниз 300-метровыми сбросами прямо к бирюзово-прозрачным водам озера Откаякёль и темным струям Апсата.
Хотя Зарод не очень высок, но для Чары он представляет одну из лучших панорамных точек. С него хорошо видны Чарская котловина, передовые гребни Удоканского хребта, вершины Кодара. Четко просматривается также долина Апсата вплоть до поворота на перевал в Правую Сыгыкту. Прежде чем спуститься к озеру, надо обязательно найти (чуть ниже плато) причудливый каменный столб, в котором при небольшой доле фантазии легко различается мужской профиль.
Возвращение в село — по пути подъема.
В 5 км от села Чара находится один из главных экскурсионных объектов Чарской долины — 10-километровый песчаный массив, своеобразная “Сахара” в миниатюре. Здесь все от настоящей пустыни—тонкий струйчатый песок, ветровая рябь полос, многократно повторяемые цепи двурогих барханов высотой в многоэтажный дом, песчаные “флаги” на гребнях... Но есть и такое, чего не увидишь нигде, кроме Забайкалья: рядом с желтым теплым песком соседствует холодная голубая наледь; вместо верблюдов по барханам бредет караван оленей с каюром-эвенком, а среди песчаных гребней вдруг встречаешь оазис, где пальмы уступили место северным лиственницам.
К пескам ведет дорога (зимник), пересекающая в 3 км от села реку Средний Сакукан. Глубина брода 0,4 м при ширине русла 30 м. Еще удобнее подняться сюда вверх по реке Чара на моторной лодке.
Это путешествие может быть совершено за 6—7 дней. В первый день туристы преодолевают 14 км и доходят до пустующей избушки водомерного поста, расположенного в предгорьях Кодара, у основания его южных стен. Имеющаяся в теории на этом участке тропа на большем протяжении используется летом только как ориентир: ведь она проложена по болоту. Путешественнику предоставлена свобода выбора—или месить грязь, местами проваливаясь по колено, по следам, оставленным гусеницами вездехода, или перепрыгивать с одной колеблющейся под ногами кочки на другую. Болота не топкие: они лежат на твердом основании—слое вечной мерзлоты,— но промокшие ноги мерзнут. Болота уступают место предгорьям как-то сразу и неожиданно. Из болотной жижи вырастают покатые холмы, покрытые березой, осиной, лиственницей; почва устилается мхами и лишайниками. Появляются грибы, брусника, ревень (из которого получается отличный кисло-сладкий компот). В живописных озерах плещутся утки.
От водомерного поста возможен брод через Средний Сакукан, что позволяет переправившимся уже через час выйти на старую дорогу, тянущуюся более чем на 30 км вдоль Среднего Сакукана к верховьям его ущелья. В большую воду надо не рисковать на переправе, а подниматься левым берегом реки без тропы к тому месту, где та же дорога сама “перешагнет” к туристам по полуразрушенному мосту с противоположного борта долины. Сакуканская дорога — это давно брошенная лежневка, бревна которой частично подгнили, а межколенное пространство заросло 10—15- летним молодняком лиственницы и березы. Местами путь засыпан крупной осыпью, а мосты и мостики разрушены весенними паводками. Порой правые притоки Среднего Сакукана (через которые идет дорога) настолько сильны, что переправа даже по сохранившимся мостам требует специальной страховки. Особенно она необходима в дождливую погоду, когда вода на 20—30 см перекрывает скользкие настилы и грозит смыть неосторожного путника в каньон. Таких каньонов на Среднем Сакукане несколько. Входя в теснины Мраморного ущелья, река образует водопады.
Красота среднего течения Среднего Сакукана сурова, мрачна. У второго моста через Средний Сакукан очередное напоминание о коварстве гор: под отвесными гранитными скалами правого берега скромная могила инженера-геолога Н. И. Азаровой, погибшей здесь в 1949 г. Рядом с перекрестием геологического молотка и ледоруба букет цветущего рододендрона. Проходящие туристы чтут память своего товарища и предшественника.
За мостом, “подняв” путешественников за 1,5—2 дня на 800 м над Чарой, дорога оканчивается. Дальнейшее направление пути—правобережьем Среднего Сакукана и его правого истока под перевал Медвежий. Долина постепенно расширяется, лес уступает место кедровому стланику, карликовой березке и мху. Отмерший ягель скользким месивом покрывает землю и затрудняет движение вперед.
Не доходя 2 км до слияния правого и левого истоков Среднего Сакукана, в месте, где река пробивается через очередной каньон, можно наблюдать живописный трехметровый каскад брызг водопада из-под толстой наледи. Сочетание живых струй воды, ярко-белых и сочно-синих пластов льда, разноцветной зелени по берегам очень привлекательно, особенно в солнечную погоду.
Забрав с собой в виде топлива немного лиственничного сухостоя и березового бурелома (лес кончается на высоте 1500—1600 м), туристы продолжают подъем. С оголенных склонов открывается широкий вид на стены скальных вершин над левым истоком Среднего Сакукана, уходящую вниз долину с лентой пенящейся реки, поля кудрявых скал, бараньи лбы и осыпи в верховьях ущелья. Через 3—4 часа пути от моста путешественники достигают подножия Медвежьего перевала. Рядом, в боковой долинке, голубое озеро, обычно покрытое плавающими льдинами. За ним несколько более мелких водоемов, поля конечной морены и ледник им. Нины Азаровой.
Ледник имеет длину около 2 км и выделяется резкой продольной асимметрией языка: левая часть языка лежит значительно выше правой, что, вероятно, обусловлено дополнительным питанием глетчера за счет мощных зимних лавин и метелевого переноса снега с западных склонов цирка. Тыльная часть долины цирка разрушена и открывает для групп, имеющих достаточное количество веревки и альпинистский опыт, путь в долину одного из верхних левых притоков Верхнего Сакукана.
Если стоит хорошая погода, то можно, разбив последний лагерь у озера, сделать экскурсию на перевал Медвежий и на глетчер, “декорированный” в нижней части языка ледниковыми грибами и столами с высотой ножек до 1 м. Путь по леднику пологий, трещин практически нет, и для движения по крепкому льду вдоль километровых “грядок” — огивов — не требуется даже специальной обуви.
Возвращение в Чару—по пути подъема. Хотя общий километраж маршрута в Мраморное ущелье составляет немногим более 100 км, путешествие за трудность отдельных участков может быть оценено I категорией сложности.
Одна из интереснейших экскурсий в Чаре — на народный курорт “Горячий ключ”. Возможность посещения минерального источника определяется наличием попутной моторной лодки: ведь по реке от села Чара до Ключа почти 100 км. Это расстояние вниз по изрядно извивающейся, но вместе с тем быстрой и полноводной Чаре проходится за день. Минеральные источники расположены не на берегу, и курорт с реки не виден. Сигналом к остановке служит появление на Чаре так называемого Утюга — клинообразного острова под высокоствольным лесом. Пристав против него к левому берегу, туристы по четкой тропе поднимаются через лес к озеру. На его противоположной стороне несколько больших изб. Деревянная дощечка на одной из них гласит: “Каларский курорт”. Рядом — сероводородный источник с температурой до 50°, лечебная грязь.
Побыв день-другой на курорте, можно возвращаться. Вся поездка с попутной рыбалкой занимает 4—5 дней.
При большом резерве времени путешественники могут также съездить к расположенному на юго-востоке от Чары хребту Удокан. Здесь следует посетить быстрорастущий поселок геологов — Наминга, — находящийся на высоте 1400 м, полюбоваться грозными каньонами Ингамакита, отдохнуть и порыбачить на красивых Амудисских озерах.
Не менее заманчиво побывать в верховьях Чарской долины на озерной группе Леприндо, где водится редкая рыба—красавица даватчан. От Чары туда через зимовье Полтора Мошенника около 70 км. Путь идет по зимнику Витим—Чара, проложенному по таежным болотам, сухим сосновым борам и некрутым предгорьям. На Большом Леприндо (озеро имеет длину 12 км) стоит метеостанция, выше, над самыми склонами Кодара, находится озеро Малое Леприндо, а за перегибом долины—озеро Леприндокан.
