Свободный туризм. Материалы.
ГлавнаяПриглашаю/пойду в походПоходыСнаряжениеМатериалыПутеводителиЛитератураПовествованияЮФорумНаписать нам
Фото
  Путеводители     Кавказ     Средняя Азия     Среднегорье  


Кодар Чара Удокан

Предисловие

Исследование и освоение района

Природные условия и особенности путешествий

Подъезды к району и местные экскурсионные маршруты

Пешеходные, горные и комбинированные маршруты по Кодару

Водный маршрут по реке Чара

Пешеходные и водно-пешеходные маршруты по Удокану и реке Калар

Лыжные маршруты по району

Советы путешественникам

Литература

Кодар Чара Удокан - Путеводители

Пешеходные и водно-пешеходные маршруты по Удокану и реке Калар

Маршрут: село Чара — озеро Большое Леприндо — озеро Довочан — река Сыня — река Джело — селение Средний Калар — река Калар — река Витим — селение Бамбуйка

Трасса этого комбинированного водно-пешего путешествия пересекает западную часть хребта Удокан и выходит на среднее течение Калара; отсюда туристы сплавляются по Калару до Витима и далее по Витиму до селения Бамбуйка.

Маршрут интересен разнообразием применяемых видов передвижения (две недели пешком и около недели на плоту), обилием таких достопримечательностей, как чарская пустыня, горная тайга Удокана, каньоны и вулканы долины Сыни, многорыбные озера, быт эвенков-оленеводов. Характерная особенность маршрута и в том, что он доступен для туристов, не имеющих большого таежного опыта, но располагающих достаточным количеством свободного времени.

Пешая часть путешествия составляет приблизительно 200 км, из которых около трети совпадает с упомянутым ранее экскурсионным маршрутом через урочище Пески на группу озер Леприндо. От озера Большое Леприндо несложный дневной переход без набора высоты до озера Леприндокан (“Леприндокан” по-эвенкийски—Малое Леприндо (Не путать с озером Малое Леприндо). Отсюда еще день пути до скрытого среди отрогов северного склона Удокана—озера Довочан, богатого редким “красным хариусом”—даватчаном. Если в группе есть любители тишины и рыбалки, то это—отличное место для проверки их “рыбацкого счастья”. Тем же, кто ищет новых встреч, можно рекомендовать заглянуть в небольшой домик сейсмологической станции, который стоит у истоков реки Угаргассы, вытекающей из озера Довочан.

Озеро Малое Леприндо
Озеро Малое Леприндо.

Сейсмологи расположились здесь не зря: под их ногами находится Довочанская сейсмическая структура — целая система сбросов, сдвигов, тектонических провалов. Постоянные подвижки по “живым” разломам вызывают на этой территории особую неуравновешенность склонов гор и частые обвалы.

От озера Довочан маршрут уходит на юго-запад и приводит к Конде (другое название Куанда). В верхнем течении эта река имеет хорошо разработанную долину, покрытую преимущественно низкорослым лиственничником с лишайниковым покровом. Иногда на пути попадаются участки морены и подгорные шлейфы. Общие уклоны не превышают 0,002.

Продолжая движение к Калару, туристы входят в заросшую лиственницей ледниковую долину Сыни. Наиболее впечатляющее место долины — слияние Сыни с Хангурой: обе реки пропиливают здесь лавовый покров и образуют в черных базальто-андезитах глубокие каньоны, куда и обрушиваются водопадом зеленоватых струй.

Старая тропа переходит каньон по шаткой кладке и ведет путешественников дальше на юг. Отсюда при наличии времени можно сделать большую радиальную экскурсию к минеральному источнику и к одному из известных в Удокане вулканических конусов (см. описание следующих маршрутов). Позади остаются небольшие наледи и ровные участки основной морены долины Сыни. По зарослям стланика, по осклизлому лишайнику, по курумам туристы поднимаются на водораздел. С него открывается характерная картина западных районов Удо-кана, где господствуют плосковершинные гольцы с высотами 1800—2300 м. После глубоких, крутостенных долин обширные перевальные поля кажутся дикими и “неземными”: какая-то марсианская пустыня, сплошь покрытая труднопреодолимыми каменными россыпями из глыб, имеющих в поперечнике от 0,3 до 3 м. Однообразие нарушают лишь уступы гольцовых террас да каменные 100— 200-метровые трапеции “тумпов” — останцов.

Отыскивая следы тропы на “каменных морях” перевала по пирамидам туров, путешественники выходят на последний трехдневный участок спуска к Калару: по редколесью и стланику им предстоит траверсировать восточные отроги высоты 2471, попасть в ущелье реки Джело и по высокоствольному лиственничнику с подлеском из даурского рододендрона выйти на надпойменную террасу Калара, к селению Средний Калар. Оно невелико: три десятка рубленых домов, магазин, сельсовет, посадочная площадка. Здесь центр эвенкийского колхоза им. С. М. Кирова, основная специализация которого оленеводство. Селение расположено почти в центре Средне-Каларской котловины, связанной с “Большой землей” кроме авиации и оленьих караванов еще и крупной (шириной до 250 м при глубине 1,7 м) водной артерией— рекой Калар.

Калар пока еще мало освоен туристами. По своей длине он превышает такие известные у путешественников реки, как Хамсара, Казыр, Ципа, хотя и отстает от последней по площади бассейна (23 680 кв. км). Характер реки в пределах горных участков и межгорной котловины различен. Основные препятствия на верхнем и среднем течении Калара—пороги с камнями в русле и прижимами к отвесным скалам. Каньонов, водопадов, заломов на реке нет, как и вообще нет непроходимых участков для правильно подобранных судов.

На нижнем участке Калара (154 км от Среднего Калара до устья) уровень реки падает на 180 м. На этом отрезке движение по ней сравнительно несложно и в большую воду доступно для моторных судов. Повышенного внимания и предварительной разведки требует только устьевой участок Калара, где имеется “хитрый” порог. В остальных местах встречаются обычно лишь небольшие перекаты и легкие прижимы. Скорость потока на реке существенно зависит от уровня воды и составляет в среднем около 1,5 м/сек.

Первые три десятка километров от селения Средний Калар туристы плывут по спокойной реке в зеленом коридоре из лиственниц, тополей и берез. Справа по ходу остаются устья притокоь Оглюр, Правый Юмурчен, Джемку, Копчан, Калакан, слева—Иманапчахит, Левый Юмурчен, Калур. За рекой Талакит Калар входит в низкогорье и начинает петлять между крутыми, а порой и отвесными склонами, образуя прижимы.

Постепенно скорость реки повышается до 6—7 км/час, а в ее русле появляются группы островков. На 25-километровом участке перед впадением Октокита возможны перекаты. Другой участок с перекатами и прижимами расположен на реке между устьями Толора и Джело. В 5 км перед устьем Калара нужно быть готовым к встрече с порогом, который куйбышевские туристы остроумно назвали “Центрифугой”. Порог начинается сливом в правую протоку (левая в низкую воду может быть сухой) и навалом на острые правобережные скалы, образующие 400-метровую дугу полуокружности. Скальная гряда венчается “бойцом”. Разогнавшаяся под действием центробежных сил часть потока ударяется в “боец” и, исказив отбойной волной направление основной массы воды, посылает ее прямо на левый отвесный берег. Кончается порог мощным перекатом с двумя уловами по сторонам. При прохождении “Центрифуги” надо сперва придерживаться правой кромки галечникового острова, а затем (перед “бойцом”) резко пересекать струю слева направо.

Последние километры до Витима Калар образует узкий (30—50 м) поток, прорезающий южные отроги Нижне-Каларского хребта. Со скоростью 8—10 км/час река выносит туристов мимо скалы на стрелке в воды Витима. По ним до конечного пункта похода—селения Бамбуйка (откуда имеются регулярные авиарейсы) остается 12—13 ходовых часов.

Всего водная часть маршрута составляет 237 км, проходимых с учетом отдыха и рыбной ловли менее чем за неделю.

Путешествие может быть оценено IV категорией сложности (пешеходный отрезок—III, а водный—II категорией).

Маршрут: село Чара — река Нирянгнакан — река Наминга — Верхне-Каларская котловина — сплав по Калару и Витиму до селения Бамбуйка

По своей схеме (неделя пешком по хребту Удокан плюс две недели сплава по Калару и Витиму) это путешествие несколько напоминает предыдущее. Однако два момента существенно меняют его характер. Во-первых, новый маршрут спортивнее и сложнее в своей водной части, что определяется наличием многочисленных порогов в верховьях Калара и значительными уклонами его русла, достигающими 2—4 м/км. Поэтому от туристов на сплаве требуются достаточно большой опыт и использование мелкосидящих судов. Во-вторых, на пеших подходах маршрут пересекает не район плосковершинных гольцов, а западную оконечность массива резкорасчлененных вершин, достигающих отметок 2000—2400 м и на 100—300 м возвышающихся над седловинами перевалов. Поэтому такое путешествие позволяет познакомиться с особенностями древнеледникового района Центрального Удокана.

Протяженность пешеходной части маршрута (село Чара—истоки Калара) немногим более 100 км. Из них первые 21 км — до поселка геологов—нетрудно добраться на одной из попутных автомашин. Дальнейший подъезд весьма проблематичен, поскольку зависит от наличия свободного вездехода, состояния погоды на момент переезда, проходимости отдельных участков дороги — зимника и т. п. Рассчитывая на худшее, следует заранее отводить на подходы к Калару около недели. Такой большой запас времени вызывается наличием тяжелого груза у туристов, рассчитывающих на последующий сплав на катамаране или резиновой лодке, а также связан с тем, что на подходах имеются определенные естественные препятствия: болота, каменные россыпи, переправы. Вместе с тем ориентирование на пешеходном участке элементарно, так как путь предопределен трассой старого зимника Чара — Наминга — Бурпала — Могоча и отмечен постройками Наминги (57 км от Чары), полуразрушенными избами в истоках Чины и в устье Талакана, строениями гидрологического пункта недалеко от Амудисских озер.

Примерный график пеших переходов для группы средней силы может быть следующим.

Первый день—путь по дороге вдоль реки Нирянгнакан и ночлег в верхней части ее долины. За второй день туристы преодолевают два несложных перевала и, пройдя несколько километров за поселок Наминга, останавливаются в распадке правого притока Наминги. Распадок покрыт редким лиственничным лесом и в засушливое время безводен, из-за чего приходится приурочивать бивуак к одному из нечастых здесь родников. Третий день—продолжение подъема каменистой дорогой на перевал, спуск с него, затем снова подъем на водораздел и, наконец, выход к верховьям Чины, где и рекомендуется заночевать в месте крутого поворота долины с юго-востока на северо-запад.

Это уже древнее тектоническое понижение—Верхне-Каларская котловина, что протянулась с запада на восток почти в центре Удокана более чем на 70 км. Котловина отличается двухъярусным строением своего днища. Путь туристов идет в основном по нижнему ярусу, образованному врезом крутосклонной долины истоков Калара, имеющей здесь ширину до 4 км.

Если у путешественников есть время, рекомендуется налегке подняться на 300—350 м над поймой и посмотреть на собственно “коренное днище” котловины с удивительно ровной поверхностью, покрытой лиственничным редколесьем с мощным лишайниковым покровом.

Продолжая на следующий день путь вдоль Чины, путешественники, следуя за зимником, то удаляются к подножию гор, то приближаются к реке. Местами приходится пересекать Чину, идти по болотам и наледям, одна из которых достигает трехкилометровой длины при ширине 400—500 м. Удобное место для ночлега — у домика гидрологов, в полкилометре от Амудисских озер, известных обилием рыбы и уток.

Пятый день нашего пути во многом схож с предыдущим: наледи, сухие участки, болота, которые преодолеваются прыжками с кочки на кочку; особенно неприятно болото выше устья правого притока Чины—реки Дорос. Наконец, напротив впадения Талакана колея зимника с высокого берега спускается к “большой” воде. Это уже не Чина, а Калар, река шириной 30—50 м с метровыми глубинами. Отсюда, в принципе, возможен сплав. Однако через 3—4 км Калар разбивается на многочисленные, усеянные галькой и валунами, протоки и образует характерную “бороду”, которая доступна лишь для очень мелкосидящих и маневренных судов, да и то в паводок.

Поэтому от устья Талакана рекомендуется пройти пешком еще десяток километров правым берегом Калара и выходить на воду ниже впадения Читканды. В этом месте Калар круто поворачивает на юг и идет единым руслом с небольшими перекатами и сливами. Здесь же на живописных правобережных островках среди лиственниц растет необходимая для оборудования катамаранов ель.

На первых 40 км сплава путешественников встречают только два небольших порожка, зато река неоднократно разветвляется на ряд рукавов и “радует” частыми галечниковыми перекатами. Уклоны русла примерно 2 м/км. От устья Калакана начинается верхний порожистый участок Калара. В малую воду здесь можно насчитать 9 порогов. Они довольно однотипны и представляют собой узости (30—40 м) с перекатами, на которых ширина проходов между камнями не превышает 2—4 м. Длина препятствий не более 200 м. Каждое из них завершается грядой валунов со сливом по всей ширине русла и стоячими волнами высотой до 0,5—1 м. Через такие пороги может пройти катамаран или резиновая лодка с осадкой 10— 15 см. Для плотов и байдарок каскад доступен только при высоком уровне реки, когда большинство камней уходит под воду, а сами пороги превращаются в мощные сливы с валами до 1,5 м.

Небольшая передышка, и за устьем Амнунакачи на 15-километровом извилистом отрезке Калара туристов встречает следующая серия из 8 порогов. Они менее каменисты, чем препятствия первого каскада, хотя и имеют небольшие скальные прижимы. Пороги хорошо просматриваются и преодолеваются с ходу. Между порогами можно отдохнуть на плесах.

Ниже устья Орочи скорость Калара падает (уклон 1,2 м/км), и река, сильно петляя, огибает вплотную подступившие к ней горные отроги.

Спокойный участок русла тянется 56 км. Посередине его, сразу за впадением Джемку, имеется шивера с сильным прижимом (в многоводье) на левобережный откос.

За устьем Чукана вновь начинаются пороги. Из трех первых наиболее опасен так называемый “Скалистый”. Ниже впадения Катугина путешественников, ранее плывших по дикой безлюдной реке, ожидает приятная встреча: на стрелке виднеются несколько рубленых домов гидрометеостапции Катугино, где, при предварительной договоренности, можно пополнить запасы продуктов. После слияния с Катугином Калар—мощная и широкая (до 150 м) река, с трудом умещающаяся в высоких, скалистых берегах. Поскольку режим Калара тесно связан с атмосферными осадками—основным источником его питания, ниже впадения Катугина следует быть готовыми к подъемам уровня реки на 2—3 м. Скорость паводковой волны такова, что вода от дождей, выпадающих на Ка-ларском хребте, поступает к метеостанции Катугино по реке Калар примерно через сутки, а по реке Катугин— через 12 часов.

Продолжая маршрут, туристы проплывают мимо устьев рек Иманкан, Сулак, Мудобкит, Сиригучи, Сакукан, Луча, Тункочан. На этом 60-километровом отрезке всего 3 порога да несколько прижимов, на которых требуется внимательность при высоком уровне реки. Основная трудность будет дальше, там, где перед впадением слева небольшого притока Чолкокона Калар начинает перепиливать хребет и образует многочисленные препятствия: в малую воду—нагромождения подводных и надводных камней в русле, в большую — мощные навалы на крутых поворотах, двойные прижимы к отвесным скалам.

Этот участок тянется 70 км (перепад уровней 110 м) и дополнительно осложняется отсутствием троп по берегам и тяжелыми условиями для обноса. Пороги второй половины участка образуют грозный каскад (иногда называемый Биримьянским) из полутора десятков препятствий, где рев воды слышен за многие километры. Особенно интересны, но и труднопреодолимы пороги “Правый” и “Грот-2” (наименования условные, предложены куйбышевскими туристами), шиверы ниже и выше устья реки Станнак. В этих местах ширина русла не превышает 40—50 м. В “хорошую” воду скорость потока может достигать 20—25 км/час, создавая условия для образования стоячих волн высотой до 1,5—2 м. Для каскада характерны “навальные дубли”, на которых туристский катамаран, “отжавшийся” от одного откоса, через 300—400 м отбойным валом бросается к скалам противоположного берега.

Вместе с тем на большинстве порогов каскада для бывалого сплавщика остается вполне достаточно места для правильного маневра, определить который несложно, так как есть много удобных точек для просмотра препятствий с берега. Если группа идет без предварительной разведки (что допустимо только для очень опытных водников), то за ходовой день путешественники легко “проскакивают” 50—60 км и оставляют позади устья Гипчанака, Чукчуду, Станнака, Дулея, Талги, Биримьяна, Никанги.

Перед впадением слева Сугунургута Калар входит в пределы Средне-Каларского понижения и через 20 км доносит на своих успокоившихся водах туристские суда к селению Средний Калар. Здесь спортивная часть маршрута оканчивается: за 8—10 дней путешественники прошли 300 км и преодолели 40 порогов. Дальнейший путь к Витиму и далее до Бамбуйки описан выше.

Путешествие (как водное) оценивается IV категорией сложности.

Маршрут: село Чара — река Нирянгнакан — истоки реки Чина — осевая часть хребта Удокан — река Сыня — река Конда — река Намаракит — река Конда — поселок Неляты

Иначе этот маршрут можно назвать “по следам катастрофических землетрясений и вулканических извержений в Забайкалье”. Маршрут носит исследовательский характер и особенно интересен для тех, кто увлекается динамической геологией и новейшей тектоникой.

За 20—25 дней туристы проходят около 300 км по северным предгорьям и центральной части Удокана, разыскивая те полтора десятка вулканов, извержения которых могли, вероятно, наблюдать прапрадеды ныне здравствующих эвенков.

А недалеко от вулканических конусов можно видеть “еще живые” разломы земной коры. Кроме того, на ваш поход ученые могут гарантировать как минимум полдюжины подземных толчков.

Путешествие начинается в селе Чара и в первые три дня совпадает с пешей частью предыдущего маршрута к Верхне-Каларской котловине и реке Калар. Выйдя к полуразрушенным избам в верховьях реки Чина туристы попадают в район одной из крупнейших в Забайкалье сейсмических структур—Чина-Вакатской. Сейчас она наглядно представлена колоссальным сбросом который разорвал две горы, опустил их части на 60_70 м и сдвинул к востоку на 30—40 м. Специалисты считают что именно здесь был эпицентр 11-балльного землетрясения 1725 г.

Осмотрев сброс, путешественники поднимаются по Нижнему Ингамакиту к водоразделу с бассейном реки Чукчуду. Отсюда идет на 60—70 км в юго-западном направлении узкая полоса, к которой приурочены все известные вулканы Удокана. Эти вулканы образуют самый значительный в Сибири, вулканический район, открытый профессором В. П. Солоненко в 60-х годах нашего столетия.

Почему раньше никто не знал об этом? Вероятно, потому, что вулканические конусы на юге Сибири находятся в наинизших точках земной поверхности—впадинах, долинах. Короче говоря, они лежат “под ногами” путешественника и естествоиспытателя. Вулканы же Удокана находятся, как правило, наоборот, вне долин, на вершинах и склонах высоких гор, на труднодоступных нагорных плато. Найти их не так-то просто. Даже если на сравнительно короткий отрезок маршрута по осевой части хребта (от верховьев Чукчуду до верховьев Сыни) “пожертвовать” неделю походного времени и максимально использовать радиальные выходы на разведку, не рассчитывайте увидеть все вулканы.

Первый вулкан на пути туристов—Вакат. Его массивный пологий конус поднимается на базальтовом плато недалеко от истоков Чукчуду. Это типичный шлаковый вулкан центрального типа. Продвигаясь на юго-запад (на отдельных участках есть старые тропы), путешественники посещают Верхне-Ингамакитские и Эймнах-Лурбунские вулканы. Они, как и Вакат, относятся к категории шлаковых и геологически юны.

На 10—12-й день похода, выйдя в небольшую межгорную котловину южнее верховьев Эймнаха, путники попадают к горе Чепе, которая, по мнению В. П. Солоненко, является “наиболее эффектным вулканом Сибири”. Ее большой плосковершинный конус поражает своим кратером, имеющим глубину около 120 м при диаметре до полукилометра. Совсем рядом с Чепе на 400 м ввысь поднимается другой вулкан, красивая пирамида которого увенчана базальтами. В районе этих вулканов рекомендуется сделать дневку, тем более что вблизи имеются выходы минеральных источников. Из них наиболее приятны на вкус углекисло-железистый Золотой Каскад и так называемый Маринский нарзан.

От Чепе маршрут идет на юго-запад, туда, где в 7 км (по прямой), в междуречье Сыни и Аку, находится двойной вулкан Аку. Считают, что он формировался в несколько стадий. Сперва появился общий кратер, через который потоки лавы изливались в долину Сыни. Затем, после взрыва, в кальдере вырос базальтовый конус с крутыми склонами, а новый взрыв образовал рядом еще один кратер. Сейчас вулкан имеет высоту 140 м при диаметре около 800 м. Его конус сложен зеленовато-серыми базальтами и туфо-базальтами, в которые вкраплены обломки лилово-черного гранита.

От вулкана Аку направление маршрута изменяется на северо-западное, и через 8 км туристы приходят к самому западному из удоканской группы и последнему на их пути вулкану Сыни. Это не только “оригинальный и редкий по красоте” (по выражению В. П. Солоненко), но и, пожалуй, самый потаенный вулкан Удокана. Расположенный на левом склоне ущелья Сыни, там, где оно образует сложный амфитеатр размером 5Х2 км, вулкан имеет трещинный кратер, от которого вверх тянутся труднодоступные склоны, а вниз по вертикали до реки остается еще 450 м. Абсолютная отметка основного кратера над уровнем моря—около 1700 м. По соседству— хорошо сохранившийся побочный кратер Сынок, через который когда-то изливалась лава. Полазив по красным шлакам, образующим гряду длиной около километра, посмотрев на рассеянные кругом вулканические бомбы и караваевую лаву, путешественники спускаются к реке, где имеется несколько минеральных источников.

Следующие два дня уходят на движение вниз по Сыне и Конде. Позади остаются каньоны, водопады и лавовые плато.

Выйдя на Конду, путешественники вскоре оказываются в узкой и длинной котловине, ограниченной асимметричными склонами. Зарубки тропы уходят через реку на пологий (уклоны 15—20°) северный борт впадины. Не следуя за тропой, туристы продолжают путь левобережьем, то двигаясь по заболоченной и занятой ерником пойме, то пробираясь по сильно захламленным высокоствольным лесам прирусловых валов, то пересекая конусы выноса боковых притоков и подгорные шлейфы из песка, неоглаженных остроугольных обломков и валунов. Достигнув устья потока, вытекающего из озера Большой Намаракит, туристы временно расстаются с долиной Конды и начинают нелегкий подъем вдоль потока к озеру. На этот путь и на переход через небольшую седловину от Большого Намаракитского озера к Малому надо планировать целый день, оставив следующий для дневки.

Во время отдыха любители могут порыбачить, остальным же настоятельно рекомендуется сделать радиальную вылазку вниз по реке Намаракит к озеру Новый Намаракит. Здесь, на северном склоне Удокана, в небольшой сложенной древними гнейсами и кристаллическими сланцами Намаракитской впадине, находится эпицентр одного из сильнейших известных в Сибири за последнее время землетрясений: 27 июня 1957 г. мощный подземный удар силой в 10 баллов потряс на площади свыше 1 млн. кв. км многие районы Забайкалья. Даже на удалении в 200—230 км от эпицентра произошли массовые горные обвалы, которые продолжались (иногда по фронту в несколько километров) и некоторое время спустя после толчка. Специалисты определили, что в результате этого катастрофического явления, получившего наименование Муйского землетрясения, хребет Удокан “вырос” на 1—1,5 м.

Наглядными следами землетрясения на месте эпицентра остались вновь образованное озеро Новый Намаракит (длиной более 3 км при ширине 500—600 м) и водопады. Осмотрев их, туристы мимо озера Малый Намаракит возвращаются в долину Конды. Возможен и другой путь—более длинный, но спокойный: вниз по реке Намаракит в обход с юго-запада Намаракитского горного массива. В последнем варианте путешественники, выйдя на Конду, почти сразу оказываются на тропе, которая переходит здесь с правого берега на левый.

Надо знать, что ниже реки Намаракит котловина Конды замыкается и река входит в долину прорыва— узкое ущелье глубиной свыше 300 м. Огибая препятствие, тропа или, вернее, то, что от нее осталось, поскольку она почти не используется, через полтора десятка километров спускается в обширную Муйско-Кондинскую (иначе называемую Муйско-Куандинской или просто Муйской) впадину. Это своеобразный “юг” для Северного Забайкалья, во всяком случае самая теплая его котловина, где за 89 безморозных дней отлично вызревают огурцы и помидоры. Восточная часть впадины представляет собой двухъярусное тектоническое понижение. При движении по нижнему ярусу на высотах 500—600 м на пути обычны заболоченные поймы, луга с кочками, ерники. Много озер термокарстового происхождения.

Немного выше лежат дельты боковых притоков и надпойменные террасы, которые встречаются в виде крупных “островов” до 10 км в поперечнике. Для этих островов типичны сосновые и лиственнично-сосновые боры с подлеском из даурского рододендрона. Чтобы избежать труднопроходимых низин, рекомендуется на 2—3-й день пути вдоль Конды переправиться на ее правый берег и уже по плосковершинным слаборасчлененным предгорьям Северо-Муйского хребта, образующим верхний ярус Муйской котловины, выходить к Муе. Одно из удобных мест для переправы через Конду—у селения Сюльбан, ниже впадения реки Куда-Малая.

Всего на путь по котловине до Витима следует отводить 4 дня, однако при благоприятных условиях он может быть значительно сокращен: при паводках Конда, имеющая здесь характер равнинной реки с многочисленными отмелями, становится полноводной и по ней поднимаются моторные лодки вплоть до реки Намаракит.

Из Муи туристы вылетают рейсовым самолетом.

Путешествие, в зависимости от выбранного конкретного пути в осевой части Удокана, оценивается IV—V категорией сложности.







  
Для обучения горных туристов советы по туризму и экскурсиям и Институт повышения квалификации туристских кадров организуют семинары и школы. Некоторые туристы овладевают необходимыми знаниями и навыками самостоятельно. Как проверить результат своей подготовки, как выделить среди многочисленных
Гудмэн пообедал в небольшом ресторане, а затем устроился в отеле неподалеку. Приветливый дежурный проводил его в номер, где Гудмэн сразу же растянулся на постели. Он устало потер глаза, пытаясь разобраться в своих впечатлениях. Столько событий за один день и уже
Недалеко от селения Гвилети находится ущелье реки Кистинки (его длина 15 км), отличающейся необыкновенно прозрачной водой. С юга оно ограничено высоким скальным хребтом Куро с вершинами Кора (3671 м), Шино (4061 м), Куро (4071 м), а с севера еще более высоким Шаванским хребтом с
Редактор Расскажите
о своих
походах
N Наименование Кол во Вес, кг Примечание 0 Носимый Аварийный Запас: индивидуальный мед. пакет спички/зажигалка нож 1 0, 2 всегда при себе! 1 лыжи палки пара 3 в носках лыж петли 2 тросики для лыж 3 0, 3 1 запасной 3 шнурок для таскания лыж 1. 5м 1
1829 г. Первым человеком, поднявшимся на восточную вершину Эльбруса, был кабардинец Килар Хаширов. 1874 г. Первыми людьми, поднявшимися на западную вершину Эльбруса были балкарец проводник Ахия Соттаев, англичане Грове, Гардинер, Уоккер и швейцарец Кнубель. 1890 1896
День печали и скорби. Сегодня уезжаем из Жигулей. Эд мрачен и угрюм. К тому же не выспался почему то. Хотя чему удивляться, я то лёг рано, а они с Сашкой, Олесей и ребятами долго балаганили. Вот Эд и не выспался. Видимо полночи развлекал народ гитарой,


0.050 секунд RW2