Ущелья р. Джамагат и ее притоков пронизывают разветвленную цепь гор хр. Кышка-Джер, который отделяет Теберду от ущелья Дау-та. Эти горы сравнимы по высоте с вершинами Домбая (Кышка-Джер достигает 3822 м, Гаралы-Кол-Баши - 3768 м), но им достается меньше влаги. Снеговая линия здесь выше, в долинах суше, по склонам тянется широкая полоса не закрепленных травой осыпей. Обширные площади заняты лугами.

В долине Джамагата сохранились развалины аула, заселенного в XVIII в. выходцами из верховий Баксана. Область, где в средние века складывалась карачаевская народность, охватывала и Баксанское ущелье. Позже оно было занято балкарцами. Балкарский и карачаевский языки очень близки. В начале XIX в. аул вымер от чумы и место было заброшено. С новым заселением Теберды по Джамагату стали только пасти скот. Сейчас в хозяйственное использование включены лишь северные склоны долины р. Джамагат и ее истока Эпчик-Су, остальное принадлежит заповеднику. На хр. Кёнделенле ведется разработка мрамора.

У слияния рек Эпчик-Су и Гаралы-Кол находится популярный в Теберде источник нарзана, рядом построен приют для туристов.

По ущелью Джамагат проходит конный путь на пер. Эпчик в аул Даут. Из долин Гаралы-Кол и Назлы-Кол имеются снежные перевалы в верховье Даута, в урочище Рынджи. Известен также простой перевал из ущелья Назлы-Кол на Уллу-Муруджу. На левом склоне Уллу-Муруджу сосредоточена группа каровых озер. Из этой долины также можно пройти на Рынджи.

М43. Теберда - Джамагатские нарзаны - пер. Эпчик (2998 м) - аул Даут - пер. Карачай-Ауш (2542 м) - аул Учкулан (37 км, дорога, тропа, 3-4 дня).

Маршрут доступен начинающим туристам. Дорога к минеральным источникам идет вдоль р. Джамагат, которая впадает в Теберду в 4 км от центра города. Окраинная улица с домами отдыха по левой стороне незаметно втягивается в ущелье и сменяется проселком, отделенным от быстрой речки узкой полоской пойменного ольшаника.

За кордоном заповедника начинается цепочка полян с группами берез, одичалых яблонь и груш. К реке подступает смешанный лес, густо покрывающий тенистый левый склон. На правом, сухом и более крутом, растет в основном сосна и то не сплошь. Просторная солнечная долина отличается обилием бабочек. Во множестве белянки, рыжеватые репейницы (иногда целые скопления), пестрые перламутровки. В конце лета случается встретить черную с красными полосами бабочку-адмирала.

Дорога переходит на обширную поляну правого берега. Напротив р. Джамагат принимает из лесистого ущелья р. Назлы-Кол. Тут было старое селение (развалины можно заметить и перед мостом). На взгорке поодаль от реки остается ферма.

Ущелье сужается. Проселок возвращается на левую сторону, минует кирпичный дом кордона «Ариу-Чат» у заросших соснами скал и углубляется в лес (береза, клен, осина, пихта, а в подлеске рябина и орешник). Очередной мост переводит нас под правый склон, местами оголенный; ряды осин отличают границы полос камнепада, уничтожающего деревья. Проходим мимо фермы и приближаемся к заброшенному двухэтажному дому туристского приюта. От Теберды 10 км (3 ч).

Перейдя по мостику через р. Эпчик-Су, оказываемся на открытом правом берегу р. Гаралы-Кол у забитой скважины. Слияние этих потоков дает начало р. Джамагат. На левой стороне, куда переброшен мостик, находится источник нарзана. (В ущелье Гаралы-Кол известны еще 3 источника, причем дальний расположен на необычно большой высоте 2880 м.) На неровной поляне с редкими березами развилка троп: одна - на юг в лесистое ущелье Гаралы-Кол, где белеет домик кордона, другая - по Эпчик-Су на восток. До пер. Эпчик остается около 7 км с набором высоты более 1200 м. Чтобы застать восход солнца из-за Эльбруса, надо подойти под перевал накануне.

Первые 3 км тропа, поначалу широкая, как дорога, чуть удалена от Эпчик-Су и пересекает поляны в смешанном лесу. Лишь поднявшись над приютом на 250 м, она подводит к воде и скоро перебирается по мостику на безлесный правый берег. Меньше чем через 1 км тропа возвращается на левую сторону (под березами перед вторым мостиком удобное место для привала) и круто взмывает в сосновом лесу, пока не выйдет на луга.

Верхний предел сосны на Эпчик-Су (2300 м у тропы, но в стороне есть деревья ив 150 м выше по склону), как и во всех долинах, где ведется или в недавнем прошлом велся выпас скота, ниже климатической границы. С прекращением выпаса он повышается, но медленно, причем луговые сообщества не везде отступают. По наблюдениям в заповеднике, в течение 20 лет восстановление леса началось лишь на 5% площади, захваченной лугами. Любопытно, что сосновый подрост лучше закрепляется на каменистых участках, где дернина разрушена и почва смыта.

С каждым шагом, наполняясь деталями, все глубже становится панорама на западе, где до верховья прорисовывается долина Муху, а левее возникли шатер г. Уллу-Марка и скальный массив Хаджибей-Баши. Примерно в 4 ч хода от нарзана взбираемся на зеленую террасу с озерцом поверх старых, заросших «бараньих лбов» (2600 м). Здесь важно верно сориентироваться.

Основной исток р. Эпчик-Су, которой до сих пор придерживалась тропа, виден на юге в верховье троговой долинки с длинной мореной. Однако сворачивать туда не надо. Путь к пер. Эпчик продолжается в прежнем направлении - на восток, где предстает заплывшая нижняя ступень бокового цирка, также некогда заполненного ледником; оттуда стекает ручей. Просматривается примыкающая к хр. Кёнделен-ле часть превратившейся в осыпь задней стенки этого цирка с желтыми останцами (обнажения мрамора). Перевал, до которого еще около 2 ч подъема, находится чуть южнее останцев и пока не виден. Остановиться можно у озера или на траве в предперевальном цирке (там есть кош), откуда на седловину ведет серпантин на осыпи.

На востоке видна плавная линия Даутского хребта с глубоким понижением пер. Карачай-Ауш, над нею Эльбрус, зеленое плато Бе-часын. Не только Эльбрус, но и «хрустальные зубья» (М. Горький) Главной цепи откроются с гребня хр. Кёнделенле к северу от перевала. Несложное восхождение (подъем на 200 м) займет около 2 ч.

Внизу лежит травянистая котловина с ручейком. Она подводит к сглаженному уступу, где ручей спадает к р. Кёнделен-Су, исток которой загорожен коротким отрогом горы, возвышающейся к югу от перевала. Спуск к Дауту будет проходить вдоль Кёнделен-Су левым берегом. С перевала видно сужение долины с соснами на левом борту.

Под перевалом и всюду по склонам пасется скот. Тропа за 1,5-2 ч доводит до кошей у границы леса на повороте долины (2300 м). Вокруг жилья заросли крапивы и чертополоха. Справа на юге остался окруженный скалистыми пиками цирк исчезнувшего ледника, где начинается Кёнделен-Су и откуда к повороту спускается древний моренный вал. В этом цирке есть несколько озер.

У кошей начинается дорога, прижатая склоном к быстрой речке. На противоположной стороне широкая полоса березняка, у воды растут ивы. На левом склоне лишь редкие сосны. Ближе к селению появляются тщательно оберегаемые сенокосы.

Из аула вниз по Даутскому ущелью изредка ездят машины. Отсюда несложно за 6-8 ч перейти в Учкулан через пер. Карачай-Ауш. Широкое седло, почти весь путь к которому проходит лесом, хорошо видно с дороги. Мост через Даут находится примерно в 0,5 км ниже селения. На правой стороне мокрый луг, за которым в Даут впадает р. Рхи; ее короткая долинка с обрывами и крутыми откосами врезана в склон горы, возвышающейся к югу от перевала. Тропа начинается на правом берегу речки, постепенно удаляется от нее в смешанном лесу, пересекает поляну и зигзагом поднимается среди стройных сосен на луговую террасу урочища Агач-Баши. У края луговины перед кустами течет ручей (правый приток Рхи). Здесь пасут лошадей, а выше по склонам - овец. Бич пастбищ - чемерица. Она вызывает отравление скота, особенно молодняка, а попадание мясистых полусырых стеблей в сено ускоряет его загнивание.

Подъем на перевал (300 м высоты) идет по траве и осыпи. Слева на каменном бугре остается кош. Из-под седловины, куда добрались неприхотливые сосны, хорошо виден Кышкаджерский хребет с обостренной скалистой вершиной Кышка-Джер и зеленым понижением пер. Эпчик. Напротив, за Даутом, привлекает внимание довольно крупный ручей, бьющий из крутого склона, - признак того, что гора сложена известняком.

Последние шаги - и на востоке появляется ледяной купол Эльбруса. Из легкодоступных точек наблюдения главной вершины Кавказа эта - одна из лучших. Глубоко внизу Верхнекубанская котловина с белой жилкой реки и селения Хурзук и Нижний Учкулан. Под перевалом начинается каменистая лощина, ниже видно небольшое ущелье круто спадающего ручья Батдыланы-Кол и редкий лес на его правом склоне. Спуск будет проходить не по ручью (он углубляется в теснину), а левее - лугами над левым бортом ущелья.

Тропа, сойдя в лощину, огибает скалистый выступ, поросший соснами, и спускается на ровный луг с ручейком, где стоят пастухи (урочище Кызылла, 2000 м). В 0,5 км отсюда на следующей террасе начинается дорога, серпантинами спускающаяся к садам Нижн. Учкулана. Мост через Учкулан выводит к центру селения. На всем пути спуска виден Эльбрус.

Преодоление пер. Карачай-Ауш в обратном направлении с подъемом на 1100 м требует больше времени. Удобное место ночлега - на террасе у окончания дороги. Вода есть в роднике над тесниной возле загона. Эльбрус лунной ночью являет собой фантастическую картину.

М44. Теберда - долина Назлы-Кол - пер. Назлы-Рынджи (3300 м, 1Б) - урочище Рынджи - аул Даут (3 дня).

Ущелье Назлы-Кол отделено от Теберды хр. Кёль-Баши. Самый короткий путь туда - по тропе, огибающей оконечность этого хребта (можно, конечно, пройти и дорогой вдоль р. Джамагат). Она идет вдоль арыка, отведенного от р. Назлы-Кол для орошения садов и огородов. Примерно через 1,5 ч тропа отклоняется от арыка вправо и приближается к реке, через которую переброшен мостик. Не переходя его, нужно свернуть на лесную левобережную тропу. Она круто забирает вверх, река шумит далеко внизу.

Через два с лишним часа непрерывного подъема тропа выводит на поляну с остатками кошей. (Отсюда ответвляется тропа к пер. Тала-Баши (2400 м), ведущему в Теберду.) Здесь переходим на правый берег к заброшенной хижине (мост может быть снесен, тогда переправа не проста), преодолеваем подъем в лесу и выходим на поляну над рекой. Еще через час - граница леса.

Отсюда хорошо просматриваются верховья долины. Она замыкается двумя ярусами черных скал. Верхний ярус - скалы северо-западного ребра вершины Назлы-Кол-Баши (3628 м); ее восточный гребень резко обрывается к широкой седловине, ведущей в долину Рынджи. Сама седловина и лежащий перед ней л. Назлы-Кол скрыты нижним ярусом - выступом, обрывающимся стеной в сторону долины.

Путь продолжается по правому берегу до мокрого луга. Огибаем его по склону и выходим к подножию древнего моренного уступа, где река скрывается под глыбами. По этому каменному мосту переходим на левый берег и выбираемся на террасу, по которой река течет широко и спокойно. Здесь устраиваемся на ночлег. От Теберды 7-8 ч неторопливого хода.

За поросшим травой моренным валом лежит последняя терраса с исчезающим под наносами озером. Мы подошли к основанию скального выступа нижнего яруса, который закрывает теперь вершину Назлы-Кол-Баши. К западу от этих «бараньих лбов» сползает серый от камней язык л. Назлы-Кол. У левого склона на озерную плоскость навалена крупноглыбовая морена. Считают, что озеро образовалось при таянии ледника так называемой исторической стадии (максимум около II в. до н. э.). В период длительного аланского потепления I тысячелетия лед отступал за скальный пояс: острова посреди нынешнего фирнового поля покрыты дерниной, к которой прислонены свежие морены. Достигшее озера разрастание ледника относят к первой половине XIX в.

На верхние поля ледника к перевалу на Рынджи можно подняться несколькими путями. Один - по языку. Поначалу под левым склоном есть тропка, но она, не доходя до ледника, свернет на запад, на крупную осыпь пер. Назлы-Кол (3100 м), ведущего в долину Уллу-Муруджу. Дальше надо пробираться каменным хаосом. Второй путь - самый короткий: по 70-метровому снежному кулуару крутизной около 30° в «бараньих лбах» к востоку от выступа. Можно пройти также по морене, прилегающей к правому склону. От этой морены начинается подъем в цирк пер. Гаралы-Кол (М62).

Пологие снежные поля подводят к украшенной причудливыми скальными фигурами седловине под Назлы-Кол-Баши. С перевала виден правый склон широкой долины р. Рынджи, притока Даута, и снежный овал пика МИФИ над нею. С запада долину ограничивает идущий на юг от Назлы-Кол-Баши гребень, между двумя вершинами которого просматриваются отвесы Муруджинской Иглы. Ближе к нам под гребнем протянулась полоска угасающего ледника. Внизу видны оставленные им морены.

Спуск крутой осыпью приводит в снежную лощину. Далее без резкого снижения продвигаемся через моренные завалы (часть их можно было бы обойти по упомянутому леднику) и выходим к Верхи. Рынджинскому озеру, со всех сторон окруженному серыми каменными обломками. С края озерной террасы открылось дно верхней части долины, куда легко сойти по осыпи и травянистому склону. На берегу речки, спокойно текущей в зеленых берегах, хорошее место для ночевки. Переход через перевал занимает 6-8 ч, и нужно еще около часа на то, чтобы опуститься до Даута (М62).

Перевал Джолсуз-Чат (3300 м, 1Б*) находится у северного края л. Назлы-Кол (до перевальной точки от снега десяток метров простых скал) и ведет в долинку следующего после Рынджи притока Даута, которая отделена от урочища Рынджи скалистым гребнем, отходящим от невысокой вершины Джолсуз-Чат к югу от перевала. Спуск по разрушенным скалам (около 40 м) и снежнику приводит на пологий ледничок, за которым начинается длинная осыпь, зажатая между скалами упомянутого гребня справа и контрфорсом, за которым находится цирк ледника под Гаралы-Кол-Баши, слева.

В 150-200 м от пройденного ледника ход сопровождающего гребня отклоняет осыпь влево, и дальше она спадает к каменистой террасе, куда нисходят также протяженные осыпи из-под ледника, залегающего возле Гаралы-Кол-Баши. Если сойти туда, то дальнейший путь будет совпадать с маршрутом через пер. Гаралы-Кол, который находится над ледником; так что придется преодолевать пояс крутых скал на склоне долины Даута. Вариант, оцениваемый 1Б, состоит в ином. У поворота осыпи в правом гребне есть окно, через которое легко перейти в Рынджинское урочище. Подъем на это седло идет снежником или осыпью (60 м), спуск - по разрушенным скалам, осыпям и травянистым склонам с выступами скал.

М45. Долина Уллу-Муруджу - Муруджинские озера (2840 м, 2 дня).

В долине Уллу-Муруджу и на ее левом склоне известно 13 озер, среди них Голубое площадью 16 га и глубиной 42 м - одно из крупнейших каровых озер Зап. Кавказа. К нему есть тропа. До той части ущелья (2200 м), откуда совершается подъем к озеру, день пути.

Река Уллу-Муруджу впадает в Теберду в 8 км от города. Тропа в висячую долину, начинаясь чуть севернее мостика на шоссе, взвивается в хвойном лесу. Среди пихт и елей встречаются стройные, с красноватой корой и мягкой хвоей деревья - тис ягодный, реликт третичной флоры, долгожитель (до 4000 лет) влажных кавказских лесов.

Устьевая ступень занята сосной. В окошках между розовыми стволами видны скалистые утесы за Тебердой, расходящиеся ущелья Хад-жибей и Бадук. Тропа приближается к берегу реки, здесь спокойной, и снова оказывается в пихтарнике. Земля покрыта ковром изо мха, брусники. Вскоре выходим на Золотую поляну с чистым ручьем. Здесь была стоянка золотоискателей.

Облик долины меняется, лес сохранился только островами: на нашем солнечном берегу сосны на скалах, на другом - полосы елей и берез. Дно до середины лета хранит остатки лавин. Там, где снег стаял, разбросаны вырванные с корнем деревья. Продвигаемся вверх по долине через луга, рощицы и завалы камней у подножия конусов выноса. Минуем болото и выходим в редкий лесок, возле которого сохранились остатки кошей. Здесь ответвляется тропка к пер. Назлы-Кол в соседнюю долину. Крутые зигзаги хорошо заметны на травянистом склоне в лощине с ручьем. Дальше правая сторона долины завалена камнями, на которых кое-где выросли сосны. Тропы туда нет. На левом склоне видны водопады, у подножия скал березовая роща. Ручьи стекают от Голубого и Черного озер. Тропа перебирается на левый берег к роще со следами биваков. От автострады около 10 км (5-7 ч).

Подъем к Голубому озеру через заросли рододендрона и по осыпи южнее скал с водопадами - за рощей. Скоро становятся игрушечными деревья, обломки скал, загоны на дне долины. Тропка преодолевает нагромождения глыб, в трещинах которых прижились неприхотливые альпийские цветы, и взбирается на зеленый гребень. За ним в котловине скал и осыпей показывается озеро.

С перемычки над северным берегом, куда нетрудно взойти по траве и камням, видно Черное озеро. К нему можно спуститься по осыпи. С противоположной стороны к воде подступают ребристые скалы. Тонкий перешеек отделяет озерную чашу от обрывов долины.

На левом склоне Уллу-Муруджу есть еще одно крупное озеро -Павлиний Глаз. От березовой рощи попасть туда можно за полдня. Идем вверх по долине. Впереди вырисовывается замыкающий ее скалистый гребень с башней Муруджинской Иглы (3591 м). К северу от этой вершины видно глубокое понижение пер. Уллу-Муруджу, ведущего на Рынджи, а к юго-западу от нее имеется перевал на Кичи-Му-руджу, не видимый из долины. Мы повернем к озеру, не доходя до торца ущелья.

Тропа сначала прижата к реке крупной осыпью, потом поднимается по луговому склону, обходя уступ с водопадом, на заболоченную террасу, к которой обрывается выступ правого склона. За этими обрывами находится вход в верхний цирк долины, под перевал. Мы же, обойдя болото, начинаем подъем по траве и камням наискось по левому склону, вдоль которого тянется полоса скал. Держим направление к кулуару с сухим руслом, прорезывающему скальный пояс. По лотку, а затем в зарослях рододендрона поднимаемся на террасу со снежниками. В дальнем углу на нее падает ручей. Левым берегом ручья по осыпи выходим к синему, в кайме чистого снега озеру.

Нетрудно подняться снежниками и осыпями дальше на запад, на панорамный пункт Рыжее седло (названный по цвету разрушенных скал другой стороны) высотой около 3000 м в гребне, который отделяет цирк от долины р. Клухор. Отгуда открывается замечательная панорама ГКХ с отвесами Домбай-Ульгена, пиками Доттах-Кая и Бу-Ульгена в ожерелье ледников, глубокими провалами коротких ущелий Чотчи и Хакеля.

Перевал Муруджу (3200 м, 2А). Верховье долины занято моренным нагромождением, оставленным л. Уллу-Муруджу, ныне распавшимся на 2 части, которые разделены западным гребнем Муруджин-ской Иглы. Правая ветвь залегает в каре севернее этой вершины, под глубокой выемкой в гребне Кышкаджерского хребта (пер. Уллу-Муруджу), и просматривается снизу доверху. Верхний цирк другого ледника, который примыкает к началу хребта Муруджу. отделяющего ущелье Уллу-Муруджу от Кичи-Муруджу и над которым находится пер. Муруджу, скрыт за крутой ледяной ступенью. Конец ледника (2800 м) покрыт каменным чехлом.

Преодоление ледяной ступени, изрезанной трещинами, составляет основную сложность при подъеме на перевал. На пологом снежно-ледовом поле поверх «ледопада» тоже есть трещины.

Со скального гребня перевала разворачивается панорама Клухорского участка ГКХ. Спуск идет сначала длинным кулуаром в скалах. Затем в обход сброса с водопадом выбираемся на крутой травянистый склон слева. Затяжной спуск приводит на плечо трога, «подпираемое» полосой скал. Эти скалы обходим вдоль продолжения кулуара или находим проход в скалах далеко левее и по траве с камнями снижаемся к р. Кичи-Муруджу. С середины лета южный склон хр. Муруджу безводный.