Кроме описанных экспедиций в 1954 г. проводились и другие. Конечно, не все они были равнозначны. Одни из экспедиций имели только разведывательные задачи, как, например, небольшие экспедиции к Шиша Пангме и Канченджанге. В первой из них группа во главе с П. Ауфшнейдером продолжила исследования района и подступов к Шиша Пангме. В результате этой разведки был даже намечен и возможный путь восхождения — подъем с северо-запада на широкое западное плечо и дальше по протяженному гребню на вершину.

В районе Канченджанги вновь проводили исследования английские альпинисты Р. Кемп и Г. Льюис. Однако состав экспедиции теперь увеличился. В него включились Т. Брехем, С. Джексон, Д. Метьюз и Я. Таккор. После покорения Джомолунгмы в 1953 г. английские альпинисты готовились к штурму Канченджанги. В связи с этим экспедиция 1954 г. должна была разведать не только подходы, как это было раньше, но и непосредственные пути восхождения. Следует сказать, что эта экспедиция со своей задачей справилась и рекомендовала три возможных пути к Главной вершине с ледника Ялунг.

Наибольшее внимание в этом году привлекла Макалу. Ее пытались атаковать три экспедиции: американская, новозеландская и французская. Американская экспедиция, организованная Калифорнийским альпинистским клубом, включала в свой состав Б. Мейера, А. Стека, Р. Хоустона, У. Лонга, У. Данмайера, Ф. Липпмана и У. Ансольда. Руководил ею У. Сири. Эта экспедиция наметила свой путь к вершине по юго-восточному ребру. Базовый лагерь был организован 5 апреля на высоте 4700 м у подножия юго-западной стены. Караван носильщиков подошел сюда по ущелью Барун.

Проведя ряд разведывательных выходов, американцы 18 апреля начали прокладывать путь к вершине. До 14 мая они организовали четыре высотных лагеря до высоты 6700 м, но разразившаяся 14 мая снежная буря заставила их спуститься. Повторная попытка, начатая 19 мая, позволила организовать лагерь 5 (7050 м). На следующий день штурмовая группа вышла отсюда по направлению к вершине. Однако, поднявшись на 150 м от лагеря 5, американские альпинисты вынуждены были вернуться из-за сильного ветра и почти метрового слоя свежевыпавшего снега. По мнению участников экспедиции, была пройдена наиболее сложная часть пути, и при благоприятных условиях вершина была бы покорена. Но это утверждение вряд ли утешало участников.

Новозеландская экспедиция, проводившаяся Альпинистским клубом этой страны, усиленная рядом английских альпинистов, была весьма представительной: Н. Харди, Д. Мак-Ферлейн, Д. Лоу, Ч. Эванс, Д. Харроу, К. Тодд, Б. Уилкинс и У. Бивен. Руководил ими Э. Хиллари. Пройдя тремя группами из селения Кханбари в верховья долины Баруп, они установили свой базовый лагерь (4900 м) около ледника Барун, невдалеке от лагеря американской экспедиции.

Первые же шаги экспедиции были неудачны: при разведывательном выходе на безымянную вершину 6492 м, на спуске Уилкинс и Мак-Ферлейн сорвались в трещину вместе с рухнувшим туда снежным мостом. Уилкинс почти не пострадал, а Мак-Ферлейн получил тяжелые травмы и обморожения. Хиллари пытался спуститься для помощи Мак-Ферлейну. При подъеме из трещины у Хиллари оказались сломанными два ребра.

После перерыва, вызванного необходимостью транспортировки пострадавших, экспедиция продолжила движение к вершине. Организовывались высотные лагеря, в том числе лагеря 2 (6100 м) и 3 (6700 м), а также разведывался путь по северо-западному гребню на Макалу II. Харди и Лоу, выполнявшие эту разведку 6 мая, определили, что этот гребень непроходим. Поднявшись через террасы ледника в тот же день, Эванс и Харроу нашли место для лагеря 5 (7000 м). На следующий день в работу включился Хиллари, но к вечеру ему стало плохо.

На этом работы были прекращены. Пришлось транспортировать Хиллари, состояние которого все более ухудшалось. Так экспедиция закончилась. Из ее достижений можно отметить восхождения на вершины Петангзе (6730м) и Барунзе (7184 м).

Французская экспедиция, организованная Французским альпинистским клубом и Федерацией горных исследований, возглавлялась Жаном Франко, начальником школы альпинизма в Шамони. Состав ее включал опытных восходителей: Ж. Бувье, Ж. Кузи, П. Леруа, Г. Маньона, Л. Террай, П. Борде (геолог) и Ж. Ривалье (врач). В задачи экспедиции входили разведка пути к вершине для будущих восхождений, тренировка состава в высотных условиях и широкие испытания новых кислородных аппаратов. Проводилась экспедиция осенью 1954 г.

Базовый лагерь французской экспедиции был разбит 15 сентября па нравом берегу ледника Барун па высоте 4900 м. До 10 октября продолжался акклиматизационный период.. Б это время участники экспедиции совершили восхождения на ряд шеститысячников — вершины 6209, 6294, 6322, 6459, 6511, 6774, 6720, 6885 м и Петангзе - 6730 м. Эти восхождения позволили также уточнить и наиболее доступный путь на Макалу — через северное седло и далее по северо-западному гребню.

Затем началась разведка этого пути. К 12 октября были организованы промежуточные лагеря 1 (5300 м), 2 (5800 м), 3 (6300 м), 4 (7000 м) и 5 (7410 м). Последний из них располагался на северном седле Макалу. Попытка организовать лагерь 6 на высоте 7600 м не удалась из-за разразившейся снежной пурги и весьма низкой температуры. С Северного седла (из лагеря 4) 22 октября Франко, Террай, Гиальцен-Нурбу и Па-Нурбу совершили восхождение на Макалу II (7660 м). Предпринималась и попытка достигнуть Главной вершины Макалу. Террай и Кузи 30 октября вышли к вершине, но были вынуждены вернуться с высоты 7800 м из-за ураганного ветра и жестокого мороза.

На этом французская экспедиция закончила свою работу.

Проведенные в 1954 г. три экспедиции на Макалу дали обнадеживающие результаты: новозеландцы достигли высоты 7000 м, американцы — 7200, а французы — 7800 м, но вершина все же осталась непобежденной.

Альпинисты Японии, проявляя завидное упорство в достижении поставленной перед собой цели, в 1954 г. вновь организуют экспедицию на Манаслу. На основе уже накопленного опыта попыток восхождений на эту вершину они усовершенствовали снаряжение, много сделали по улучшению качества питания. Альпинистская группа экспедиции, созданная Гималайским комитетом страны, была квалифицированной и способной выполнить сложную задачу штурма вершины. В нее входили 13 спортсменов, 8 из которых уже имели опыт высотных восхождений. Успех экспедиции 1953 г., когда была достигнута высота 7750 м, также представлялся немаловажным положительным фактором. Гималайское общество Японии, руководитель экспедиции Я. Хотта и ее участники твердо надеялись на успех.

Совершенно неожиданно жители селения Сама встретили японцев палками и не допустили к проведению восхождения. Причинами подобного отношения явились засуха в 1953 г. и вспыхнувшая затем эпидемия оспы. Кроме того, во время суровой и снежной зимы разрушительной лавиной был сметен трехсотлетний монастырь, расположенный вблизи селения. Местные жители посчитали все это результатом гнева богов, обрушивших на них кары за осквернение священной горы Манаслу японской экспедицией 1953 г.

В 1954 г. в борьбу за гиганты включилась еще одна национальная альпинистская организация — аргентинская. Руководил ею известный восходитель этой страны, покоритель многих вершин южноамериканских Аид Франциско Ибаньес. В ее состав вошли Д. Бертончелли, Р. Бускетс, Ф. Годой, Ф. Грахалес, А. Маньяни, Г. Ватцл и А. Бераменде (врач), а также 14 лучших шерпов, возглавляемых Пазангом Дава-Ламой. Объектом их штурма был восьмитысячник Дхаулагири.

Базовый лагерь экспедиция организовала 4 апреля на месте лагеря швейцарской экспедиции 1953 г. Вскоре начали создаваться промежуточные лагеря на западном гребне, по которому был намечен путь к вершине. Так возникли лагеря 1 (4600 м), 2 (5000 м), 3 (5500 м), 4 (6000 м), 5 (6500 м). Запланированный лагерь 6 на высоте 7200 м потребовал большого труда, так как скалы здесь имеют черепитчатое строение и для подготовки мест под палатки пришлось произвести 28 взрывов.

30 мая 4 аргентинских альпиниста и 5 шерпов поднялись из лагеря 6 по сложному скальному, сильно заснеженному кулуару и установили лагерь 7 (7600 м) у подножия скальной стены, преграждающей путь к вершине. Ночь здесь прошла тревожно — дул сильный ветер, температура опускалась ниже —30°. Ибаньес и Бертончелли, а также трое из шерпов обморозились. Наутро Бертончелли и шерпы пошли вниз, а Ибаньес остался в лагере 7 ожидать штурмовую группу, в которую входили Ватцл с Пазангом Дава-Ламой и Маньяни с Анг-Ньимой, братом Пазанга.

Утром 1 июня эта группа вышла из лагеря 7 на штурм вершины, а руководитель экспедиции вновь остался в лагере. Первая же стена оказалась труднопроходимой, и, несмотря на то, что альпинистам удалось отдельные участки траверсировать по наклонным плитам, это потребовало затраты больших сил и времени. К 17 часам вышли на снежный гребень вершины. К этому времени участники штурма сильно устали, так как шли без кислорода (только один Ватцл пользовался им). Позднее время заставило остановиться на бивак. Вырыли пещеру в снежном гребне и заночевали в ней. До вершины оставалось несколько больше 200 м, и альпинисты рассчитывали утром подняться на вершину. Ночь прошла тревожно. Спальные мешки они не взяли и теперь очень страдали от холода. Ночью начался снегопад. Снег засыпал вход в пещеру, и альпинистам неоднократно приходилось его откапывать. Продолжающаяся непогода и большой слой свежевыпавшего снега не оставили надежды на успех штурма. Вынужденные спускаться альпинисты не раз организовывали 50-метровые спуски по веревке. На одном из спусков сорвался Анг-Ньима. Шедший с ним в связке Маньяни с трудом удержал его. Но сорвавшийся получил серьезные травмы головы и груди. Пазанг добрался до него свободным лазанием и помог ему спуститься.

Из лагеря 7 Ватцл и Пазанг Дава-Лама были вынуждены спускать двух пострадавших — травмированного Анг-Ньиму и получившего еще большее обморожение ног Ибаньеса. На этом закончилась аргентинская экспедиция. Ибаньеса отправили в больницу в Катманду, где он вскоре умер от гангрены.

В 1954 г. К. Херлигкоффер (ФРГ) намечал провести экспедицию на Чогори. Для этого он оставил в Гильтите все снаряжение и имущество после экспедиции на Нангапарбат в 1953 г. Однако разрешения на восхождение он не получил, так как оно уже было дано итальянцам, а на 1955 г. — американцам. Херлигкофферу предложила в качестве объектов штурма Хидден-пик или Броуд-пик. Избранным оказался Хидден-пик. Состав экспедиции был подобран достаточно сильным. В него входили: А. Биттерлинг, Г. Хаузер, В. Кик, Г. Келленспергер, С. Мааг, Р. Марек, Р. Месспер, К. Райнер, Э. Сенн, М. Андерл и И. Фишер (врач). Экспедиции такого состава задача была вполне по плечу.

Участники экспедиции 5 октября достигли ледника Балторо. Только здесь Херлигкоффер пришел к выводу, что на подготовку и проведение штурма Хидден-пика времени не хватает. И тогда экспедиция переориентировалась на Броуд-пик. До 22 октября они оборудовали базовый лагерь, а до 30 октября уже были установлены лагеря 1 (5300 м), 2 (6000 м) и 3 (6500 м). Между лагерями 1 и 2 путь проходил по участкам крутых скал, а к лагерю 3 — по ледовому кулуару крутизной до 50°. Здесь пришлось вырубать ступени и навешивать перила общей длиной 300 м.

От лагеря 3 путь продолжался по юго-западному склону. Выше лагеря располагается обширная терраса (в несколько километров длиной и до 500 м шириной). От нее поднимается довольно крутой скально-ледовый гребень с отдельными участками сложных скал. На высоте 7200 м этот гребень переходит в предвершинное плато между предвершиной и Главной вершиной Броуд-пика. Это технически сложное ребро потребовало напряженной работы по прокладке пути с рубкой ступеней, навешиванием перил и даже веревочных лестниц. И все же 5 ноября участникам экспедиции Сенну и Андерлу удалось подняться до высоты 7200 м, установить здесь маленькую палаточку и спуститься в лагерь 3.

В 9 часов утра 6 ноября из этого лагеря вышла группа в составе Райнера, Келленспергера и Хаузера с задачей организовать бивак для штурмовой группы в более удобном месте на высоте 7100 м. Вслед за первой вышла и вторая группа (Месснер и Андерл) для подготовки дополнительного лагеря на высоте 7500 м, необходимого на тот случай, если штурмовая группа не успеет достичь лагеря 7100 м во время спуска с вершины. В тот же день вышла и штурмовая группа в составе Сенна и Малга. Херлигкоффер надеялся на успех этого выхода. Однако его надеждам не суждено было сбыться. Как свидетельствовал отчет экспедиции, у первой группы не хватило ледовых крючьев для обеспечения страховки уже на высоте 7000 м. К тому же начала ухудшаться погода. И первая группа прекратила подъем. В связи с этим были вынуждены вернуться и следующие две группы. Других попыток штурма вершины не предпринималось. На этом было принято решение закончить экспедицию.

Итак, в 1954 г. проводилось 12 экспедиций. Не все они прошли успешно и добились выполнения поставленных задач. Теперь к покоренным гигантам Джомолунгме, Нангапарбат, Аннапурне прибавилось еще два — Чогори и Чо-Ойю. Упорным попыткам подвергались Макалу, Дхаулагири, Манаслу, Броуд-пик. По накалу борьбы за гиганты чувствовалось, что в ближайшие годы они будут покорены.